Abgasuntersuchung nicht bestanden

    Heute ist die neue Sonde eingetroffen. Zwischenzeitlich habe ich nochmals die Steuerzeiten geprüft.

    Hier ist mir aufgefallen das die OT Markierungen von Riemenscheibe und Nockenwelle zum OT des 1. Zylinders passen, die OT Markierung auf der Schwungscheibe aber nicht mit der Spitze in der Getriebeglocke übereinstimmt.

    Die Zündung habe ich deshalb mit einer verstellbaren Pistole an der Riemenscheibe abgeblitzt (8 Grad mit BB Chip) => Motor lief mit abgezogenem und aufgestecktem blauen Stecker und fehlender Masse der Lambdasonde sauber aber Abgaswerte waren schlecht...

    Mit der neuen Sonde läuft der kalte Motor so lange gut bis die Lamdaregelung einsetzt, dann fängt er an zu rucken + Fehlzündungen und stinkt nach unverbranntem Sprit.


    Neu sind :

    Klopfsensor

    Lambdasonde

    Blauer Fühler


    Weitere mögliche Fehlerquellen?

    1.Falschluft? => Möglichkeiten zur Fehlersuche außer Bremsenreiniger?

    2.Kraftstoffdruckregler ( Unterdruckseitig kommt kein Sprit)

    3.Elektrischer Fehler?


    Bis jetzt ist alles gut gelaufen, TÜV und AU schienen reine Formsache zu sein, aber die aktuelle Motorproblematik macht es mir echt nicht leicht :(


    Sorry für den vielen Text!

    Die Markierung der Kurbelwelle auf der Schwungscheibe ist ausschlaggebend.


    Was mir noch einfällt ist ein Problem mit dem Luftmengenmesser.

    8er Loch bohren: 2er Bohrer + 6er hinterher!

    Hallo


    der LMM lebt ewig. Wenn das Thema mit einsetzender Regelung beginnt hast Du doch schon die Ursache: Die L Sonde (Warte immer noch auf Spannungswerte) mißt Mist.

    Ein oft auftretendes Problem sind die Krümerrisse beim 2H. Dann zieht er hintenherum Falschluft, die Sonde meint das Gemisch wäre zu mager und fährt auf voll Fett.

    Der Krümmer reist mehrfach. Ohne dass man es hört und merkt anfangs. Ich hatte 3cm lange Risse.

    Sehr gut sichtbar von der Unterseite! > Ab unters Auto und mit Lampe hell guckn.


    Wieweit ist den Kurbelwelle aus dem Lot ? 1-2mm oder mehr > dann fehlts ja um einen Zahn und dass muss zuerst korrigiert werden


    1. Mechanik

    2. Elektrik

    Wenn die Markierung auf der Schwungscheibe ausschlaggebend ist, und ich den Motor auf diese Markierung drehe, steht Zylinder 1 aber nicht auf OT. Nehme ich die Markierung der Riemenscheibe und den Pfeil der Zahnriemenabdeckung als Referenz steht Zylinder 1 exakt auf OT.

    Am 2E habe ich beim zerlegen gesehen, das der Keil des Zahnriemenzahnrads das auf die Kurbelwelle geschraubt wird abgeschert war, und somit die Position nicht mehr stimmte.

    Wäre das hier jetzt auch der Fall würde aber die Markierung der Riemenscheibe nicht mehr passen.

    Ich will endlich fahren ²³;(


    Werd hier mal noch nach einer Anleitung zum Prüfen des Luftmengenmessers

    suchen und weiter berichten...

    Servus


    vergiss den LMM und die Riemenscheibe, das sind Irrwege.


    Kurbelwelle in OT am Schwungrad, 1. Gang Handbremse

    Nockenwelle in OT = Markierung. Wenn die nicht stimmt jetzt, Riemen herunter und Steuerzeiten einstellen.

    Es kann ja nur +-1 Zahn falsch sein. Die Passfeder schert beim 2H nicht einfach so ab, es ist fast keine Last darauf. Und die Nebenwelle = Verteiler halt grob einrichten auf Kerbe am Verteiler, Zündung danach fein justieren.

    • Offizieller Beitrag
    Zitat von Herbie53

    ...

    die OT Markierung auf der Schwungscheibe aber nicht mit der Spitze in der Getriebeglocke übereinstimmt.

    ...

    Die Spitze (Kerbe) ist nicht die OT-Markierung, sondern die 6° Kerbe die man bei älteren nicht einstellbaren Blitzlichtleuchten anblitzt.


    OT ist der kleine Kreis "o" siehe Bilder.

    Auf dem linken Bild steht die Kerbe (6-Grad-Markierung unter der Spitze, ca. 1cm rechts daneben siehst du das kreisförmige Etwas, das ist die OT Markierung.

    Bei Blitzlichtlampen, bei denen man den ZZP an der Lampe vorgeben kann, blitzt man dieses "o" an.

     

    Das sieht bei mir auch so aus. Große Kerbe 6 grad vor OT, die kleinere Markierung rechts daneben (unteres Bild) = OT

    Das versteh ich alles!

    Nur was mir nicht einleuchtet, ist, das wenn ich den Motor nach der Markierung auf der Riemenscheibe auf OT drehe, und das dann auf Zylinder 1 gegenprüfe, und feststelle das der Kolben exakt auf OT steht, das hier dann ein Versatz (ca.5mm) am Schwungrad vorhanden ist.

    Deshalb wehre ich mich aktuell innerlich (noch) den Zahnriemen zu versetzen.

    Startverhalten, Gasanahme und Laufruhe sind ohne Lamdaregelung gut. Zur Leistung kann ich nichts sagen, da das Fahrzeug abgemeldet ist.

    Jetzt die große Frage: Ist das bei euch auch so das der Kolben von Zylinder 1 nicht 100% genau auf OT steht wenn ihr das "O" der Schwungscheibe als Referenz nimmt?

    Zitat von Herbie53

    Jetzt die große Frage: Ist das bei euch auch so das der Kolben von Zylinder 1 nicht 100% genau auf OT steht wenn ihr das "O" der Schwungscheibe als Referenz nimmt?

    Wie hast du denn überprüft, ob der Kolben von Zylinder 1 wirklich genau auf OT steht? So wie ich das verstanden hab, hast Du dazu nur auf die Riemenscheibe geschaut. Du mußt auf die Schwungscheibe schauen. (hat homerjay auch schon geschrieben).

    Wenn die Schwungscheibe auf OT steht, dann steht auch der Kolben von Zylinder 1 auf OT.

    Soweit ich mich erinnere ist die Markierung gegenüber der Riemenscheibe auf einer Kunststoffabdeckung, die evtl. verformt sein könnte.

    Wenn Du es genau wissen willst, kannst Du über das Kerzenloch die OT-Position vom Kolben an Zylinder 1 rausmessen. Ist aber wegen dem schrägen Kerzenloch nicht ganz einfach.


    Grüße

    Rupert

    Die OT Position habe ich mit Taschenlampe und Schraubendreher über das Kerzenloch von Zylinder 1 ermittelt.

    Das stimmt dann genau mit der Markierung von Riemenscheibe und Zahnriemenabdeckung überein.

    Das mit dem 1 Zylinder habe ich noch nie benötigt.Ich gehe immer wie folgt vor und geht ganz schnell.


    Kurbelwelle und Nockenwelle auf Markierung prüfen und mit Markierung 6 Grad am Zündverteiler einstellen(5mm = 1Zahn) .


    Danach mit einer Digitalen Zündpistole zwischen 6 und 8 Grad fein einstellen zu wie man es haben möchte , dauert keine 30min.... Für die AU würde ich auf 6 Grad einstellen.


    Was auch richtig den COWert runterbringt ist danach eine CO Messung vor dem KAT ,ich konnte meinen 2 H so auf 0,5 einstellen und somit habe ich nach dem Kat auch immer super Werte ->Nachteil geht nur mit einem Messgerät ich habe eines welches bestimmt schon 40 Jahre alt ist... eine halbe Umdrehung an der CO Schraube entscheidet hier schon ,ob "Krieg oder Frieden"

    __________________________


    MK1 2H/AUG ,1991
    MK7 CHHA

    • Offizieller Beitrag

    Habe ich es richtig verstanden, dass die 5mm Versatz an der Riemenscheibe (Kerbe Riemenscheibe zum Pfeil auf dem Deckel) vorliegen?


    Wenn ja:

    Es zählt ausschließlich das "o" auf der Schwungscheibe. Wenn diese Kerbe zum Pfeil am Deckel NICHT mit dem "o" an der Schwungscheibe übereinstimmt, dann nutze ich das "o" auf der Schwungscheibe zum Einstellen. Ich habe auch schon am Deckel eine zusätzliche Markierung gesetzt, wenn man mit der Blitzlichtpistole nicht ans Kuckloch vom Getriebe rankommt.

    Aber zuvor muss natürlich wie auch von Schrotti geschrieben die Nockenwelle und die Kurbelwelle gemeinsam auf OT stehen.

    Sehe ich auch so, der eine Zahn wird nicht solche Auswirkungen haben. Allerdings könnte es wohl auch nicht schaden die 5-10Minuten zu investieren und die Steuerzeiten in Ordnung zu bringen.

    8er Loch bohren: 2er Bohrer + 6er hinterher!

    Es wird durch Wiederholung leider nicht besser, er muss schon guckn:


    Die Lambdasonde regelt, wie ? Spannungswerte an und abgesteckt ? Leider keine Infos

    Wenn der CO zu hoch ist ist

    a) zuviel Sprit unterwegs

    b) die Verbrennung aus dem Lot und zwar soweit dass die Sonde es nicht einregeln kann.


    a)

    1. Entweder Motor kalt = blauer Geber und Widerstandswerte, aber nur in Verbindung mit inaktiver Lambdaregelung

    2. Mit aktiver Lambdaregelung: Sonde schrott, Kabeldefekt, Spannungswerte der Sonde kommen am LMM nicht an. Wie ermitteln ? Sondenspannung solo und angesteckt hier posten.

    3. Sonde erhält durch Krümmeriss Falschluft, übliches 2H problem, meint dann das Gemisch wäre zu mager und regelt voll auf.


    b) Steuerzeiten oder Falschluft


    Fazit: Ohne Sondenspannung und Krümmer guckn gehts hier nix weiter.


    Nebenbemerkung: Die Digifant läuft meiner Erfahrung nach mit max 5% CO im Kennfeld sehr gut wenn Lambda fehlt, oder blaues Signal ersetzt wird.

    Bei 10% CO ist also irgendeine Komponente "defekt".

    Hi Herbie,

    ich hatte damals so ziemlich das gleiche Problem. Bei mir waren es allerdings 3 Fehler, die meinen Schrauber fast zum Wahnsinn getrieben haben..viel zu fett..


    Zahnriemen um einen Zahn versetzt (wurde wohl vorher schon versucht durch Zündung verdrehen zu kompensieren, lief wie ein Sack Nüsse mit Fehlzündungen.)


    Lambdasonde defekt (rumpelte bei einsetzten der Reglung im Leerlauf, qualmte schwarz, ging aus, Kerzen schwarz wie bei dir. Mit abgeklemmter Lambda lief er zumindest etwas)


    Benzindruckregler defekt (stank nach Sprit am Auspuff , kalt oder mit abgeklemmter Lamba , Unterdruckschlauch trocken)


    Wenn du den Motor kalt startest, stinkt der da schon nach Sprit am Auspuff bevor die Reglung der Sonde einsetzt ?


    Lass dir Zeit mit der Antwort ;)


    Gruß,

    Uwe

    91er Youngline in Lobsterrot (LK3D)

    Bandit 1250 SA K7

    Ich merke ihr wollt mir echt helfen :)   :thumbup:

    Damit es hier weiter gehen kann muss ich jetzt wohl liefern.

    In Sachen Elektrik bin ich nicht wirklich fit.

    Noch nicht ausgeschlossene Dinge sind:

    Regler Kraftstoffdruck, LMM.

    Heute früh hab ich gedacht ich habs.

    Als die Bockerei wieder los ging hab ich den Stecker vom blauen Temperaturfühler gezogen, dann lief er ohne Zicken => alten Fühler eingebaut, hurra er läuft!! Auch warm!!

    2 Stunden später noch mal gestartet, da hat die Bockerei direkt angefangen.


    Und jetzt? Jetzt muss ich mir erst mal anlesen wie ich die geforderten Spannungswerte messen muss, damit ihr mir weiter helfen könnt!

    • Offizieller Beitrag

    blauer Geber abgesteckt, schaltet Lambdasonde und Klopfsensor aus.


    Eine defekte Lambdasonde ist immer defekt. Geht mal und mal nicht hatte ich zumindest bei der Lambda noch nicht.

    Blauer Geber das Gleiche. Entweder ganz oder defekt.

    Aber der Klopfsensor, der macht was er will.


    Nimm den bitte noch mit auf die Liste. Wie schaut das Kabel aus. Hat der Kunststoff Risse. Wurde er mit korrektem Drehmoment angezogen