Das allerschlimmste was ich sehe, ist die nicht vorhandene Servolenkung
Mal im Ernst, den Dreck am Blech bekommst du mit Schwamm und Spüliwasser ab und der Motor wird mit Bremsenreiniger wieder sauber. Vor jeder Art von Wäsche, auch von außen, muss der Gebläsemotor geschützt werden solange die Wasserkastenabdeckung fehlt.
Beiträge von homerjay
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Ob das Auto von so einer Rosskur mit dem Hochdruckreiniger profitiert darf zumindest bezweifelt werden. Es wird dann auch alles wegfliegen was vielleicht an Versiegelung in den Ecken vorhanden ist. Letztendlich macht es jeder schlechte Gebrauchtwagenhändler genauso, erst der Hochdruckreiniger und dann die Motorversiegelung. Also wird es wohl nicht so schlimm sein. Ich würde das keinem meiner Autos antun und lebe lieber mit einer leichten Schutzpatina unter der Motorhaube.
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MS ist nicht schlecht, tropft aber im Sommer wieder raus z.B Streben Motorhaube, Ablauflöcher der Türen u. Schweller. Hatte mir das vom Profi beim 944 machen lassen. Da waren alle Verkleidungen ab/raus innen u. Kofferraum.
Wobei das wirklich nicht als Nachteil gesehen werden sollte. Produkte die vollständig aushärten gibt es genug, dann blinden sich irgendwann die bekannten Risse. Guter Hohlraumschutz bleibt immer etwas in Bewegung.
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Für den einmaligen Hausgebrauch würde ich Fluid Film AS-R nutzen. Das ist deutlich leichter zu verarbeiten und meines Erachtens gerade bei der Anwendung im Hohlraum dem MS Fett überlegen.
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Bei der diffusen Fehlerbeschreibung ist die Ursache schwer eingrenzbar. Was lässt dich annehmen, dass es "nur" an der Einstellung liegt? Mann kann die Zündung oder CO einstellen. Verstellt sein könnten auch die Steuerzeiten. Nichts davon verstellt sich von selbst, entweder hat von kurzem einer dran rumgefuscht oder der Motor läuft schon sehr lange schlecht. Ich würde erstmal die Basics überprüfen:
- Steuerzeiten
- Zündung
- die verschiedenen Kraftstoffdrücke der K-Jet
- Falschluft
- Spritzbild der Düsen
Wenn das nichts bringt, muss man genauer suchen. Die Ursache kann sicher auch im Umbau an sich liegen oder ist bekannt das der Motor in dem Auto schon mal richtig gut lief?
Eine Werkstattempfehlung ist ohne Wohnortangabe etwas schwerig. Die Werkstätten die ich kenne würden aufgrund des Umbaus direkt abwinken. Ich würde dir raten, es erstmal selbst zu versuchen oder vielleicht kannst du den Umbauer des Motors ausfindig machen. Der weiß zumindest wie und was er da reingezimmert hat.
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Die große Arbeit mit dem Ausbau der ganzen Lüftungsanlage war doch nur für den Lüftermotor.
Auch wenn es erstmal nicht danach aussieht, der Lüftermotor kann ganz bequem vom Motorraum aus demontiert werden. Dauert keine 10 Minuten.
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Wird wie von dir angenommen mit der Kniestrebe verschraubt. Insofern alle Teile vorhanden sind, ist es eigentlich selbsterklärend.
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Damals taugte aber auch der Spritschlauch noch was ..... heute löst sich nach 2 Jahren immer alles auf .....
Da sagst du was, gerade der kleine verpresste Schlauch zwischen Pumpe und Druckspeicher macht schnell Probleme. Wer hier 0815 Benzinschlauch verwendet kann die Reparatur alle 2-3 Jahre wiederholen. Im guten Landmaschinenhandel finden sich 7,5mm Schläuche die schnell mal 25€ oder mehr den laufenden Meter kosten, dass ist genau die Qualität die man dafür braucht.
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Die anderen Schläuche kann man eigentlich nur zukaufen. Der Schlauch zwischen Pumpe und Druckspeicher, mit Ringnippel und Dichtkegel muss verpresst werden. Kann man sicher auch mit Stahlflex anfertigen lassen, ich wüsste nur gerade nicht den Sinn. Original ist da auch kein Stahlflex. Der Schlauch vom Druckspeicher zur Metallkraftstoffleitung, benötigt am Druckspeicher einen abgewickelten Dichtkegel und dann ein Stück Polyamidrohr, das im Reparaturfall mit einem Adapterstück und Schlauchschellen an der Metallleitung befestigt wird. Da rum zu basteln macht wenig Sinn, ich würde ohnehin versuchen auf der Druckseite mit so wenig Schlauchschellen wie möglich zu arbeiten.
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Ich löte auch gerne
Man kann die Reduzierstücke mittlerweile wieder kaufen:
https://www.werk34.de/de/benzi…g-11-9mm-201.533.543.html
Wobei mir hier die verwendeten Schläuche keinen vertrauensvollen Eindruck machen.
Alternativ geht auch ein 10mm Schlauch um die Anschlüsse 9 und 11mm zu verbinden. Dann möglichst eine gute Qualität verwenden.
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Ich kann reira nur zustimmen. Meine Crimpzange hat 12€ gekostet und funktioniert tadellos.
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Genau das würde ich auch nehmen und dann vernünftig auspinnen neu crimpen und man hat eine gute Verbindung
Seh ich genauso, wenn man da schon ran muss und bei dem Pfusch ist es wohl dringend angezeigt, kann man es auch vernünftig machen. Bei mir gibts dann immer noch gleich die "Überzieher" mit dazu:
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Gibts auch für kleines Geld in der Bucht:
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Der Systemdruck sollte 4,7 bis 5,4 Bar betragen. Ohne Motorlauf ist keine richtige Messung möglich.
Das Manometer wird für den Systemdruck, für den Steuerdruck und auch für den Haltedruck (der bei deinem Fehler wohl eher eine untergeordnete Rolle spielt) wie auf dem Bild angeschlossen. Messerung Steuerdruck: Absperrhahn öffnen; Messung Systemdruck: Absperrhahn schließen.
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"8er Loch bohren: 2er Bohrer + 6er hinterher!"
das ist ja wohl völliger Nonsens !!!!!!!
anders herum ist sinnvoller, dann geht der 2er leichter rein .....
Dann schön vorsichtig bohren, damit dir dabei der 2er nicht abbricht
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Der Leitfaden will es so, was mir auch sinnvoll erscheint.
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Das Ding muss in die Warmlaufreglerleitung geklemmt werden, außerdem wäre ein Absperrhahn für die Systemdruckprüfung ganz nützlich. Da wüsste ich jetzt gerade nicht wie das mit dem Kasten gehen soll.
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Ich habs mir selber zusammengebaut. Die Teile gibts in der Bucht oder beim Landmaschinenhandel. Hat ca. 15-20€ gekostet.
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Was hält dich davon ab ein Benzindruckmanometer zu kaufen? Das Geld ist besser angelegt als den Warmlaufregler bei einer prophylaktischen Zerlegung zu zerschiessen.
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Meine Pumpen laufen erst wenn der Starter dreht, selbst mit einem flammneuen Relais, gerade eben nochmal gecheckt. Für das hier beschriebene Problem sollte es egal sein ob die Pumpen mit Zündung oder 0,5 Sekunden später zusammen mit dem Starter anlaufen.
