Außenschachtdichtungen für G1C mit Zierleiste von VW CP sind empfehlenswert und zur Zeit lieferbar, zwar teuer allerdings könnt ihr euch 6 Euro sparen wenn ihr 4 mal die linke Seite kauft denn die sind gespiegelt 😉
Beiträge von GolfCabrio_IN
-
-
Baujahrabhängig gab es beim G1C für die Türen untersciedliche Fensterschachtdichtungen außen. Die hinteren sind rechts und links gleich.
Ich bin gespannt, was die für einen Eindruck machen.
Mit freundlichen Grüßen
Allerdings nur wenn man vor 89? keine Zierleisten hat, ab 89/90 sind Zierleisten vorhanden, wie bei meinem.
Die von VW CP unterscheiden sich außer im Preis überhaupt nicht!
Also fallt nicht drauf rein und kauft die 3Euro günstigeren!
Passgenauigkeit ist super und ich hab’s ausführlich in meinem Vorstellungs Thread beschrieben 👍
-
Liebe Fangemeinde,
es gab heute endlich meine langersehnten, äußeren Fensterschachtleisten, die ich Mittwoch bei VW CP bestellt habe.
Mit denen steh ich momentan noch im Austausch, da mir aufgrund meiner Rückfrage, was der Unterschied zwischen links und rechts wäre, lapidar geantwortet wurde ‚155 837 473 C ist für die linke Seite und 155 837 474 C ist für die rechte Fahrzeug Seite.
Diese Aussage ist absoluter Schwachsinn!!!
Mein Fotobeweis den ich an VWCP geschickt habe, zeigt eindeutige Stempelungen der Leisten und daran sieht man, das die auf der gleichen Linie, mit identischem Datum, fast auf die Minute genau produziert wurden.
Der einzige Unterschied ist der Preis für die rechte Seite, da sind die Leisten pro Stück 3 Euro teurer!
Zum positiven, die Passgenauigkeit der vorderen Leisten ist perfekt!
Die hinteren Leisten müssen gekürzt werden, die hab ich nach Augenmaß 2mm länger gelassen weil die alten ein bisschen geschrumpft waren.
Anbei möchte ich euch meine bewährte Einbaumethode vorstellen, da ich das Thema vor vielen Wochen mit den inneren Leisten bereits durch hab.
Vorweg, die inneren Leisten sind komplizierter zu montieren, vor allem im hinteren Bereich wegen des zusätzlichen Ausschnitts der an der Dichtung vorgenommen werden muss.
Die äußeren hab ich soeben in ner knappen Stunde komplett getauscht.
Mein Werkzeug:
- Handelsüblicher Malerspachtel
- 2 Holzleisten 20mmx20mm einmal 71cm, einmal 53cm
- Extrabreite Kabelbinder, 5 Stück, die ich unten an der breitesten Stelle abgeschnitten habe.
- Metallsäge mit Gehrungslade weil die Dichtungen einen Metallkern haben.
- Zerstäuberflasche mit viel Spülmittel und wenig Wasser zum einsprühen.
Meine Metallklammern in den Türen hatte ich bereits alle gegen neue ersetzt, das ist nicht unbedingt notwendig, je nach Zustand der alten Klammern.
Fenster runterlassen!
Mit dem Spachtel hab ich gefühlvoll die alten Leisten rausgehebelt und meine Klammern sind alle an Ort und Stelle verblieben.
Sollte eine in die Tür fallen....worst case, bedeutet, Tür zerlegen 😂
Solltet ihr neue Klammern haben oder benötigen, steckt nen breiten Kabelbinder auf die neue Klammer drauf, fädelt die Klammer damit in die Tür ein und lasst gleich den Kabelbinder stecken!
Das Ganze schaut dann folgendermaßen aus:
Die neue Leiste beidseitig, großzügig mit dem Spüligemisch einsprühen und als erstes etwas schräg rechts (Fahrerseite! Beifahrerseitig ist links einzufädeln) unter die Türdichtung schieben und als nächstes mit Gefühl nach links kippen und vor die Kabelbinder schieben.
Die glatte Seite der Kabelbinder ist nach außen gerichtet, die hab ich übrigens auch zuvor mit Spüli im eingefädelten Bereich eingesprüht damit die hinterher leichter rausgehen.
Die Türdichtung die rechts schräg raushängt hab ich hinterher wieder reingedrückt.
Als nächstes hab ich meine Holzleiste angesetzt. Eine Leiste ist sehr ratsam weil ihr die Dichtung bzw. den Metallkern ohne Leiste beim einklopfen mit nem Gummihammer verbiegen würdet und dann passt gar nichts mehr!
Mit meinem Gummihammer gefühlvoll eingeschlagen bis die Dichtung wieder passgenau auf der Tür aufliegt.
Das Ergebnis schaut dann so aus:
Jetzt müsst ihr nur noch vorsichtig die Kabelbinder abziehen, dabei drückt die Leiste an der jeweiligen Stelle des Kabelbinder fest nach unten und mit etwas Gewackel zieht man vorsichtig die Kabelbinder nach oben raus.
Ergebnis:
Bei den hinteren zu kürzenden Dichtungen ähnlich vorgehen, ggf. das Verdeck öffnen, was ich für die äußeren Leisten allerdings nicht gemacht habe, da seht ihr, das der letzte Kabelbinder schräg aufgesetzt wurde was aufgrund der Breite auch problemlos funktioniert.
Die Kabelbinder sind etwas fummeliger reinzubekommen aber könnt beim zweiten erkennen, das sich die verbiegen lassen um die vernünftig eingefädelt zu bekommen:
Nachdem ich dann fertig war gab’s für mein KarbonKörbchen noch nen neuen, dichten Tankdeckel der auch nicht mehr zischt weil das Schwerkraftventilproblem gelöst wurde 😉
Das war’s erstmal wieder, Updates folgen in Bälde 😃👍
-
Eine weitaus bessere Lösung wäre ein richtiger Ölabscheider mit Catchtank...dann hast nie mehr Ölsiffe im Ansaugtrakt.
Dazu verkoken die Ventile nicht mehr, die Ansaugluft ist viel "sauberer" , ergo bessere Verbrennung und bessere Abgaswerte.
Hi, klingt interessant und wie bitte schaut so etwas bei nem 2H Motor aus?
LG
-
Aaah die Kolbenrückholfeder 😂
Schätze die ist am Verdeck oder an nem vergaser montiert?
-
Hallo zusammen, ich hab gestern nochmals bei den üblichen Anbietern wegen der äußeren Fensterschachtleisten nachgefragt, leider ohne Erfolg!
Heute früh bin ich bei VW CP über die äußeren gestolpert und hab mir dort 4 Stück bestellt.
Was, außer der Preisdifferenz, der Unterschied zwischen links und rechts sein soll ist mir schleierhaft.
Kann ich gerne nachreichen sobald die Leisten hier sind 👍
-
Wo kriegt man denn die dunkle NSL?
Ich hab meine vor Jahren mit E Prüfzeichen bei nem nicht mehr existierenden Händler inklusive ABE bezogen.
Aktuell kannst Du hier das Glas bekommen
Glas für Nebelschlussleuchte schwarz, passend für Golf I Cabriopassend für Golf I Cabrio ab Baujahr 1988 Es muss eine 21 Watt Glühlampe in rot verbaut werden (diese gehört nicht zum Lieferumfang) mit…www.werk34.deDie Dichtung musst du von der alten übernehmen und du brauchst eine rote Birne!!!
Ich hab mir Chrombedampfte organisiert 👍
-
...weitere Impressionen und meine Spucki Karbon Variante die ich gestern verbaut habe als ich mir bei VW kurz den Lenkradhülsen Abzieher ausleihen durfte.
Das offizielle Werkzeug heißt übrigens von der Firma Sauer 617150
-
MyGolf1Cabrio hat bezüglich der Adapter aus MDF mal eine schöne Lösung ins Wiki gestellt.<Hm, doch nicht. Ich war der Meinung da wäre ein Anleitung
Wenn du das mit den 16er LS umsetzt und du keine E Fenster hast, könnte es eng werden.
Zumindest bei mir klappern die LS nicht wegen der Muttern.
Ich habe zum Glück E Fenster und das klappern hängt ja auch von der Leistung der LS und damit zusammen hängenden Ansprüchen ab.
Davon abgesehen lassen sich Doorboards auch so gestalten, das maximal der Magnet in die Tür ragt.
(Hab ne dicke Anlage mit 5 Kanal Endstufe verbaut 😉)
-
Von dieser Serien Blechmuttern Verschraubung kann ich nur abraten, das scheppert und knarzt alles nach kurzer Zeit und nervt einfach nur.
Ich hab bei mir die originalen Ablagen jeweils mit einem schwarz lackierten 6mm Holzbrett unterlegt und die Lautsprecher direkt mit den Türpappen verschraubt inklusive dem Holzbrett.
Zusätzlich an manchen Stellen noch Butyl Band hinterlegt und die Kanten Auflagen der Lautsprechergitter mit 1mm Filz hinterlegt.
Da meine Türen gedämmt sind hab ich als Ergebnis einen richtig satten Klang und tolle Bässe.
Langfristig werde ich mir doorboards für 16cm Lautsprecher anfertigen die sich von der Form her den originalen ähneln und die mit zu meiner Ausstattung passendem Alcantara beziehen.
-
Alles anzeigen
Ich noch weniger. Aber Fotos von der Aktion würde ich gerne sehen
Wie viel Meter von welchem Schlauch sollte man für diese Neuverschlauchung bestellen ?
Warum hast du auch den Cache-Tank ausgetauscht ? Den soll man sauber machen können habe ich gelesen.
Hast du ein neues S-Rohr verbaut ?
Ich weiß ich bin neugierig - aber Phönix kriegt die OP auch bald verpaßt
Das Schwerkraftventil ist mir auch völlig peng. Wenn Phönix aufm Dach liegt hab ich vom Sprit auch nix mehr...
Bilder hab ich diesesmal keine gemacht, war genug gefrickel, gefluche und die Spritdämpfe steigen ziemlich in die Birne
Man sollte auf jedenfall zu zweit sein, alleine wegen der Hinterachs Demontage/Montage.
Getriebeheber mit großem Holzbrett zum ablassen der Hinterachse ist ganz praktisch.
Schlagschrauber für die 4 Achslagerschrauben sehr empfehlenswert.
Diese Kurzanleitung bezieht sich auf einen 2H Motor und 55Liter Tank!
Vorarbeiten:
Tank möglichst leer fahren!
Rücksitzbank raus, Deckel aufschrauben, Stecker der Vorförderpumpe abziehen und das Kabel im Fahrzeug inneren mit Tape festkleben.
Schläuche bzw. schon mal die Schellen des Tankgebers entfernen und zur Markierung, welche Seite an welche Stelle bei Montage draufgesteckt wird, einfach eine Schelle seiner Wahl, dranlassen, natürlich beim Tausch der Schläuche darauf achten das der neue Schlauch gleich mit ner neuen Schelle zur Markierung versehen wird
Ansonsten kann die Vorfördereinheit mitsamt Schläuchen erstmal dringelassen werden.
Montagesatz für Vorförderpumpe im Tank
Der Endschalldämpfer musste ab, zumindest bei meinem großen Hartmann war kein Platz um den Tank in montierten Zustand rauszunehmen!
Entfernen der "kleinen Radhausschale", die Spritpumpen Halterung muss ab, entfernen der hinteren Bremsschläuche, sonst kommt man nicht vernünftig an die Achsschrauben.
(je nach Alter die Bremsschläuche am besten auch gleich mit austauschen bzw. die Bremse hinten komplett neu machen, ggf. mit neuen Handbremsseilen wie bei mir),
Es empfiehlt sich definitiv die beiden Schrauben mit selbstsichernden Muttern der unteren Stoßdämpfer Halterung neu daliegen zu haben, die müssen raus und die sind bei VW übrigens entfallen, Alternativ gibt´s die beim SEAT Händler wo ich mir letzte Woche mal 6 Stück auf Vorrat besorgt habe
SEAT-TN: N0104701 und N 10328605
Neue selbstsichernde Muttern für die Achslager und Unterlegscheiben gibt´s noch bei VW.
Falls ihr Pech habt, sind die Schrauben mit dem unteren Stossdämpferlagern innen mit den Dämpfern zusammengerostet, dann dürfen die Stossdämpfer ebenfalls neu gemacht werden.
In meinem Fall haben wir die Handbremsseile aus dem Fahrzeug gezogen weil die Bremsen im Anschluss (heute) gemacht werden, ansonsten müssen zuerst die Trommeln geöffnet werden um die Handbremsseile zu lösen!
Dann haben wir die Achsmuttern der Lager gelöst und konnten die Hinterachse rausnehmen bzw. ablassen.
Schlauch zum Tankeinfüllrohr lösen
5 Schrauben vom Tank lösen
Tank etwas nach rechts kippen (wegen Mittelschalldämpfer) und nach unten ablassen.
(Achtung es könnte dann, trotz Klappe im Tank, noch Sprit rauslaufen!)
Überraschung: Auf dem Tank sind oben eine Menge Schaumstoffstreifen verklebt, vermutlich das der nicht am Unterboden rappelt, das konnte ich am neuen Tank gleich mit meinem restlichen 3mm Dicken Filzstreifen "nachbauen"
Unter dem alten Tank ist noch ein Hitzeschutzblech verbaut, das muss an den neuen Tank übernommen werden und es wird euch bei der Tankentnahme noch ein Gummiteil (Dämpfer) runterfallen, das sitzt mittig hinten am Tank und muss ebenfalls an den neuen Tank übernommen werden.
Vorförderpumpe (Pierburg) mit dem o.g. Montagesatz neu eingebaut, beim neuen Tank war bei mir ne neue Dichtung für den Tankgeber mit dabei.
Zu den Schläuchen: Da hab ich hier die Empfehlung aus dem Forum Cohline genommen (von dem T3 Bus Spezialisten, den Link hab ich grad nicht zur Hand) Es reichen ca. 2 Meter aus.
Neues S-Rohr hatte ich hier mal vor Jahren aus dem Forum bezogen, das mussten wir noch etwas nachbiegen, das schlängelt sich hinten an der Achse um den Bremsschlauch rum und es darf nichts anstehen!
Für die eine Verbindung vom S-Rohr zum Cachetank reichen ca. 6 cm aus, allerdings minimum nur 1 Meter bestellbar
Den gleichen Schlauch (ähnliche Länge) hab ich für die Verbindung zur Spritpumpe verwendet.
Warum hab ich den Cachetank getauscht? -> Weil ich nen neuen parat hatte, der 32 Jahre alte sehr dunkelbraun bis schwarz ist.
Der läßt sich vielleicht noch reinigen, das schau ich mir aber erst die Tage mal an wie gut der tatsächlich noch ist.
Ich könnte mir vorstellen das sich dort ziemlich viel Dreck abgesetzt hat weil mein Tankrohr ja auch mal durchgerostet war und ich ziemlich entsetzt war, wieviel Dreck noch im alten Tank drin war/ist.
Rückwärts zusammenbauen, Spritfilter tauschen und bevor die Achse wieder montiert wird, alles auf auf Dichtigkeit prüfen
Viel mehr Zeit hab ich grad nicht um das evtl. weiter auszuführen, evtl. könnte ich mal die Explosionszeichung mit Beschreibungen erweitern und ihr könnt das ggf. ins Wiki übernehmen, sofern da nicht schon etwas drin ist.
Jetzt gehts erstmal an die Bremsen
LG
Alex
-
Kurze Rückmeldung, Tank heute getauscht, Nähte mit sikaflex versiegelt neue Pierburg Vorförderpumpe inklusive Sieb verbaut, Schläuche, Cachetank, Benzinfilter ebenfalls ausgetauscht, und Schwerkraftventil Problem behoben 😉
Der 6mm Bogen passt, der andere ist viel zu dick!!!
Die Haupt Spritpumpe hab ich drin gelassen, die ist erst vor nem Jahr neu reingekommen, hab hier nämlich noch 2 Pumpen für den Fall des Falles auf Reserve liegen.
Beim ausschütten des restlichen Sprits aus dem alten Tank hat man erst richtig gesehen wieviel Dreck tatsächlich noch drin war 🤪🙈
Ist jetzt Reinigungsbenzin und ich hab 10 Liter frischen Sprit eingefüllt.
Frage: sollte die Spur neu vermessen werden, da ja die Hinterachse ausgebaut wurde und an den Verschraubungen minimal spiel vorhanden ist???
-
Seltsam, man darf/sollte doch eine Klimaanlage ein paar Minuten vor dem Ziel abstellen, das würde ich erstmal testen wie es sich dann verhält. so wie man auch bei Fahrzeugen mit Turboladern den Motor nicht sofort nach ner Autobahn Fahrt ausmachen darf, sondern den Turbo ‚kalt‘ fahren soll.
Bei der Klima, egal wie alt/neu ein Fahrzeug ist, hat man sonst Schimmelbildung aufgrund des Kondenswassers im gesamten Lüftungssystem.
Wenn er trotzdem so lange anbleibt hat wohl einer der Geber nen Schuss weg 😉
-
Nettes Vehikel allerdings Zitat ‚mehrere Millionen Euro Wert‘ kaputtlach
Sorry das kann man doch nicht ernst nehmen, geschweige denn glauben 😂🤪
GuCC reinige bzw. ersetz mal den Kühlmittelgeber, der kostet fast nix.
-
Hallo Alex - ist das der Farbcode A8Y - dann wäre es optisch fast der Gleiche wie meiner?
LG mani vom AmmerseeHallo Mani,
Nö, ist L A7Y -> Zinngrau Metallic 😉👍
Deiner ist Bronzegrau Metallic.
LG
-
Würde die Liste gerne noch um folgende Hilfsmittel ergänzen:
Die 2 besten Rostlöser
Und der beste Rostumwandler
-
Super, danke euch ☺️👍
Die Abweichungen der Drücke zwischen den Aufklebern sind iwie krass 🤔
-
Hi,
ich hab durchs lackieren natürlich die Aufkleber ‚verloren‘ und konnte hier übers Forum einen kompletten Satz neue Aufkleber bestellen.
Das einzige was für mich noch unklar ist, in welcher Position die original innen im BSäulen Bereich angebracht werden/wurden.
Luftdruck würde ich z.b. waagerecht anbringen, original ist der glaube ich senkrecht angebracht oder gibt’s da Unterschiede?
Wäre super lieb mal ein paar Bilder als Referenz sehen zu können ☺️👍
LG
Alex
-
Hab heute noch das Windesa Bodi XL Windschott eingebaut und bin überrascht wie sich der Klang der hinteren Boxen extrem verbessert hat.
Das einzige was mich stört ist diese Druckknopf Befestigung am Bügel oben das muss ich noch iwie besser lösen, schneide evtl am Windschott den ganzen Kram mal ab und fädel ein Klettband/Gurt direkt durch 😂
-
Kompliment, sehr schickes Cabrio !
Einzig den Hartmann Auspuff finde ich am Cabrio wegen seiner enormen Größe als zu "fett"...da gibt es deutlich schlankere bzw elegantere Alternativen und dazu in Edelstahl.
Danke dir !
Er klingt einfach Mega !!! ☺️
Beim Kaltstart in der Tiefgarage geht regelmäßig die Alarmanlage am Subaru (8 Meter entfernt) meines Nachbarn hoch weil der Beton vibriert 😂 und wenn er heiß gefahren ist klingt er einfach anders geil ☺️
Hab schon verschiedene Varianten getestet, auch mal Gruppe N drunter gehabt und bin letztlich immer wieder beim Hartmann gelandet.
Optisch wirkt es nicht so aufdringlich wenn man das Ganze live sieht.
Der einzige Nachteil meiner Meinung nach ist, das die Stoßstange ausgeschnitten werden muß, ansonsten wirklich ein Schmankerl was den unverwechselbaren Klang angeht 😉
