Die 20 ist das verlinkte Teil. 21 ist TN 810 253 453, ohne Haken, ohne Abschirmblech, relativ einfaches Teil. Gab es mal bei VWCP. Das Abschirmblech Nr.14 gibt es aktuell bei VWCP mit der Ersatz-TN 810 253 243.
Sieht alles in allem so aus (vorher/nachher bei meinem):
Nummer "4" wäre die hier wenn ich nicht lüge:
Nee, das ist die obere 3...
Die untere 3 und die 4 sind diese am unteren Halter der LiMa:
Lagerachse LiMa ist die 5
Und alles 8.8
Alles anzeigenHallo,
kennt jemand das Drehmoment zum Anziehen der Muttern und Schrauben?
Sonnige Grüße aus Mücke,
Bernd
Lt. meiner Unterlagen Mutter und Schraube 21Nm
Zweite Variante ist da auf jeden Fall gut wegen : "Entflammbarkeit (FMVSS 302): selbstverlöschend"
Ist der Standard auch bei VW für solche Teile.
Der war es auf jeden Fall! Auf der anderen Seite habe ich ihn eingestellt.... Hmmm... Aber ne Teilenummer gibt's nicht dazu, oder?
Das Teil ist ohne Nummer, schätze ich. War ja Lieferumfang des Fensterhebers.
Liegt es denn nicht in der Tür unten? Kann sich losgerappelt haben.
Ansonsten ist es ja ein relativ einfaches Teil. Könnte man aus nem Stück Blech umkanten und passend zurecht feilen...
Scheint auch öfters zu fehlen, wenn man die Bilder von zu verkaufenden FH anschaut im Netz.
Moin,
ist der einstellbare Höhenanschlag des Fensterhebers intern:
Kannst du deine Scheibe eventuell jetzt bei geöffneter Tür höher drehen wie's soll?
Ich kenne nur die Variante Massepunkt SBBR für links und rechts unterhalb der linken SBBR.
Rechts unter der SBBR ist der Massepunkt Heckscheibe.
Moin,
hätte da einen Tipp, wo und wie du das trennen und verbinden solltest.
Und zwar an der grünen Linie zuerst, dann noch am unteren Teil (dem Formteil) das Stück an den roten Linien.
Danach vom oberen Teil (dem Schlauchprofil) das Stückchen Keder an den blauen Linien. Dann kannst du das Formteil in den Bereich des ausgeschnittenen Keders setzen (einkleben/vulkanisieren).
Wichtig dabei wäre, dass das Maß zwischen waagerechter blauer und der grünen Linie gleich dem Maß zwischen waagerechter roter Linie und der grünen ist. Und das Maß sollte das sein, was oben entsprechend zu viel ist.
Vorteil bei der Aktion wäre, das du auch an dem Stück wo der gelbe Pfeil ist auch Flock hättest. Jetzt ist da blanker Gummi (orangefarbener Pfeil): keine Gleitfähigkeit für die Scheibe, stockt und quietscht nur. So sind nämlich die originalen auch aufgebaut. An dem linken auf Napedaans Bild sieht du wie da der Flock weggerubbelt ist, wo er eigentlich notwendig ist. Diese Sachen bedenken die "Nachbauer" nicht, Einfache Formteile, einfache Schnitte, darf ja nichts kosten um die Marge hoch zu halten...
Sollte dann so aussehen (Fotomontage 
Äh, hoffe ich hab's einigermaßen verständlich rübergebracht 
Bei denen, die ich bisher abgebaut habe, war jeweils ein ca. 2mm dicker , 20mm breiter Butylklebestreifen drunter über die fast gesamte Höhe.
Werde dies auch wieder so machen. Liegt ja ein wenig hohl.
Ich könnte da noch etwas weiterhelfen... Allerdings fehlen mir da zwei Infos. Da habe ich leider nicht genaue Daten:
Ausstattungscode M113 und M562... Weiß da einer mehr? Habe nämlich Infos zu den Montageanweisungen für die Zusatzinstrumente bekommen.
Und grundsätzlich gilt ja bei den Ausstattungscodes: Mehr- oder Minderausstattung!
Kann also bedeuten, das bei einer Ausstattungsvariante wie z.B. M553 (US-Variante) die Zusatzinstrumente generell Serie sind/waren, aber dann rausfallen, wenn z.B. M651 (eFH) dazu gewählt wurde...
Habe diese hier genommen und zwei Sätze damit überarbeitet. Passen perfekt. Aber es ist schon ein wenig Gewürge, die darum zu legen. Aber nach dem ersten Mal ging's besser 
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... und der goldene Schutzlack ist auch größtenteils hinüber.
Der "goldene Schutzlack" ist früher eine Gelbchromatierung (erst verzinken, dann chromatiert) gewesen, wird aber wegen seiner Chrom VI-Haltigkeit kaum noch angewendet. Bei Neufahrzeugen verboten. Jetzt kann man da das Gelbpassivieren anwenden.
Und ja: Wie Mr.Moon beschrieben hat, geht es am besten. Sieht dann so aus z.B. (nach Zitronensäure/nach Passivierung):
Allerdings kannst du dir höchstwahrscheinlich die Arbeit und die Kosten sparen, weil du das Gehäuse aufgemacht hast und dir dann sehr wahrscheinlich die "Krampen" beim wieder Zurückbiegen abbrechen werden (siehe Bild). Dann wirste etwas Schweißen/Löten müssen.
Und dann lohnt sich schon eher das hier:
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Hi Jens,
I , O, Q, U und Z werden häufig in Zahlen-/Buchstabenkombinationen ausgelassen wegen der Verwechslungsgefahr.
I zu nah an einer 1, O/Q zu nah an einer 0 (null), U kann schnell mit V verwechselt werden (V wird aber verwendet) und Z mit einer 2.
Du wirst zum Beispiel auch nie Teilenummern mit einem Index I oder O bei VW/Audi finden (z.B. 155.837.461.I würde es nie geben...)
Hier kann man es sehen #17:
Zusammengefasst müsste das dann so sein, oder?
Moin!
Mannomann, wie die Zeit vergeht! Wieder ein Jahr um... Frohes Neues Jahr übrigens an alle!
Tja, und nicht viel passiert am Golf... Sollte eigentlich schon im Frühjahr letzten Jahres im Motorraum zu Ende geschweißt und lackiert werden, dann kamen aber andere Projekte dazu. Habe meine 56er NSU-Quickly zu Ende restauriert und in meinem Nebenjob noch an nem GMC Truck Baujahr 1951 und Rekord D Coupé Baujahr 1976 geschraubt. Bin ja käuflich und das ging dann vor... 
Naja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, LiMa... Die hat dann ja auch ihren angestammten Platz gefunden nachdem alles wieder frisch war:
Macht echt Freude, so alte, neue Teile zusammen zu bringen. Aber das kennt ihr ja...
Gruß,
Ingo
Moin,
sollte noch einigermaßen Fleisch vorhanden sein, wäre ein M7 Gewinde eine Alternative. Vorteil: Hat die gleiche Steigung wie M6:
Da muss man vielleicht noch nicht mal vorbohren wenn das M6 Gewinde ausgenudelt ist. Hab dies schon an anderen, filigraneren Stellen an Oldtimerteilen gemacht. Und M6/M7-Stehbolzen oder auch häufig Adapter genannt findet man in diversen Längen im Roller-/Scootersektor.
Links hätte ich noch falls benötigt. Würd ich gegen Übernahme des Versands und einer Spende an die IG abgeben...
Stimmt! Mit Nummer so:
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