Kurz um….. es hat kein Spaß gemacht!!! Hab auch das ein oder andere mal laut meine Meinung über die Gesamtsituation kund tun müssen. Zum Glück hört Mich keiner in der Scheune.
Ich kenne das nur zu gut mit dem Fluchen. Ich glaube, ich könnte heute alleine von Flüchen hute ein Buch schreiben...lach.
Hauptsache ist jetzt, der Motor hängt drin. Jetzt noch alles vernünftig einstellen und dann läuft die Laube und dann klannst Dich am Ergebniß erfreuen !
- Felgendeckel montiert
- Stoßstange foliert (langt für die Saison)
- Nebelscheinwerfer nachgerüstet
- Neue Scheinwerfer von Hella mit ELWR
Super Arbeit. Und schaut soweit auch gut aus !
Vielleicht noch als Idee, die Blinker nach vorne versetzen?
Das macht in der Tat optisch schon einen enormen Unterschied.
Das haben wir an Katrins "Acapulco" ebenfalls so gemacht, und zwar mit den weißen Blinker vom VFL-Modell. Diese Blinker gibt es noch in rauch/schwarz und weiß im Zubehör zu kaufen im Originallook und die passen auch an der Karmann-Front !
Ich hab dazu einfach längere Schrauben genommen und als Unterlage fürs "nach vorne holen" solche Kunststoff-Unterlagscheiben benutzt und diese dann direkt hinter die Blinkergehäuse gelegt. Hinten dann das Ganze mit Mutter und Zahnscheibe gegen lösen gesichert.
Blinker vorne und seitlich:
Unterlegscheiben Kunststoff:
Endergebniß siehe Foto:
. Bei DoppelWobber gehen die sich gegenseitig an die Gurgel bzgl. den H4 LED für den G2
Ich finde "sich an die Gurgel gehen" bei DW im G2-Forum jetzt echt übertrieben !
Das Thema wird dort durchaus lebhaft diskutiert. War aber vorrauszusehen, das haben wir hier ja ebenfalls ein wenig.
Es gibt auf der einen Seite halt die Puristen und "Originalfreaks" und auf der anderen Seite diejenigen, die entweder sozusagen "mit der Zeit gehen" oder ihre alten Vehikel auch oft bei Nacht fahren.
In meinen ehem. silbernen CL, den ich von April bis September bei trockenem Wetter als Daily bzw zum Weg zur Arbeit genutzt habe, dem hätte ich trotz persönlicher und puristischer Einstellung zu dem Thema wohl ebenfalls einen Satz LED Einsätze spendiert...einfach aus dem Motiv "aktive Sicherheit" herraus.
Marc...wenn Dir z.B. der Acki seine Hilfe anbietet in Punkto Erneuerung der Pleuellager, dann tu die Dinger erneuern...meine Empfehlung .
Bei einer Laufleistung von 333tkm tut man die gleich mit erneuern bei Ölpumpenwechsel, das ist alles zusammen in gut 3h gemacht auf einer Bühne. Die Aktion lässt sich auch gut mit Auffahrrampen bewerkstelligen.
Also ich schließe mich zuerst ebenfalls der Meinung von tdjoker und avopmap an.
Getriebespuelung machen mit gleichzeitigem Wechsel des Getriebeoeles in Visco 75W90.
Dazu 2 Tuben Getriebeadditiv auf MOS2 Basis dazu und schauen wie es läuft in den nächsten 300km.
Sollte es danach immer noch so "rumsen" ...was immer "rumsen" auch hier bedeutet, dann kann man immer noch eine Getriebezerlegung und wechsel der Synchronringe nachdenken.
Auch mal den Kupplungszug ( nur bei K-Zug mit manueller Verstellmöglichkeit ) auf korrektes Spiel checken...nicht das einfach nur die Kupplung wegen zuviel Leerweg am Kupplungszug nicht mehr sauber trennt !
Muss ich das Öl zwei mal wechseln, wegen eventuellen Spänen durch die Startversuche?
Nein, mußt Du nicht...da passiert nix. Außerdem ist ja noch ein Ölfilter ( ein Feinstfilter ) im Ölkreislauf zwischen.
Und ob Späne in der alten Ölwanne drin sind, erkennst Du, wenn Du in den verbliebenen Ölresten ein wenig hin und her schwappst und dabei mit einer starke Lichquelle draufhälst...da schimmert es dann ein wenig, ähnlich wie Glitter.
Allerdings tust die Ölwanne gut säubern vorm erneuten Einbau ( oder eben eine neue Ölwanne ) von Ablagerungen und etwaigem Ölschlamm und Siff. Besorg Dir ordentlich Papier und Bremsenreiniger zum auswaschen. Eine über Jahrzehnte am Motor verbaute Ölwanne sieht da unten drin nähmlich meist so aus...ziemlich ekelhaft von der Optik her:
Anbei eine echt gute Seite für alle, die viel an ihren Autos selbst reparieren wollen/können/möchten incl. detaillierten Anleitungen zu Fahrwerk, Bremsen, Elekrik, Kupplung, Motormechanik, Lack, Werkzeug und Grundlagen:
Also muss bei der oben verlinkten noch was weg geschliffen werden?
Das siehst Du erst, wenn Du die alte, originale Ölpumpe neben die von 2E oder G60 legst.
Wie gesagt, je nach Hersteller ist da am Ölpumpengehäuse der 2E Ölpumpe eine kleine Nase dran oder eben nicht.
Auch ist oft der Schaft zum/in den Motorblock mal verjüngt und mal nicht.
In Katrin`s "Acapulco" steckt eine Ölpumpe vom Audi 80 B3 mit 3A-Motor ( 2,0 ltr. / 113 PS )...auch diese Ölpumpe ist gleich mit der vom 2E und G60.
Aber passen und funktionieren tun diese Ölpumpen beim 2H zu 100% ! Selbst im EG-Motor ( Golf 1 GTI mit 1,6er Motor ) passen beide Ölpumpen.
Die verstärkte Pumpe ist die von G60. Dort sind die Zahnräder größer. Funktioniert problemlos im 8V Sauger.
Die Ölpumpe vom 2E-Motor passt auch, da muß man nur am Gehäuserand untern ein wenig was wegfeilen, ich meine da ist so eine kleine Gussnase dran.
Die Ölpumpen vom normalen 827er Motor haben 30mm Zahnradhöhe, die vom G60, 2E oder vom Audi 80 mit Kolbenbodenkühlung haben 36mm Zahnradhöhre...also sozusagen 20% mehr Förderleistung incl. etwas mehr Öldruck.
Pumpe vor dem Einbau mit Öl füllen reicht, dann saugt sie Öl über den Rüssel besser an. Über den Ölkühler bekommst das Öl schlecht rein, nur wenn du den Flansch abmontierst, erreichst den Kanal direkt.
Man kann auch oben am Ölfilterflansch den Öldruckgeber rausschrauben und mit einer großen Spritze samt kleinem Schlauch dort in mehreren Füllung das frische Motoröl einfüllen bis es oben ansteht. Damit ist die komplette Ölsteigleitung bis zum Pumpeninneren befüllt.
Ohne Zündkerzen kommt hier aber keine Last drauf, das reduziert das Risiko für Schäden deutlich.
Genau. So hab ich das beim Pleuellagerwechsel an Katrins "Acapulco" ebenfalls gemacht. Zudem hab ich vorher noch den neuen Ölfilter gut mit frischem Motoröl befüllt.
Nimm auf jeden fall ein gutes 10W40 Motoröl wie das Shell Helix H7. Das Shell Helix H7 ist mit eines der besten 10W40 Motoröle auf dem Markt mit einem sehr guten Additivpaket, auch für unsere alten Motoren.
Das freut mich.
Schön das du bleibst,wirklich.
Danke euch allen...echt jetzt ! Das baut einen auf.
Wer ist der Schuldige?
Der Schuldige liegt in mir selbst ! Geht mir momentan nicht so gut, in vielen Belangen.
Nachdem mir einige Leute zu meinem Vorhaben jetzt aber gehörig den Kopf gewaschen haben, bleib ich wohl doch hier.
Weil ich würde es eh bald vermissen...soviele nette Leute hier...da kann ich einfach nicht mehr "Nein" sagen !!!!
unser Motorengott,
Danke...nur nicht zuviel des Lobes bitte.
Aber Motoren waren schon seit ich 13 Jahre alt war, eine meiner liebsten Hobbys.
Erst recht da wir uns ja inzwischen auch persönlich gut kennen und schätzen gelernt haben..
Ich hoffe Du bleibst unserem Stammtisch treu.
Hi Frank. Ja...ich bleibe hier...überredet !
Komm melde dich doch bitte nochmal an , so geht das nicht
jaja...schon gut Mädel. Mußt nicht immer gleich den Hammer rausholen oder mit Steinen werfen, Du Temperamentsbündel...grins !
Hallo Cabriofreunde.
Für mich ist es an der Zeit "Auf Wiedesehen" zu sagen !
Dinge ändern sich im Leben, Menschen auch.
War schön hier bei euch und Danke für die gute Zeit und für die angeregten Diskussionen.
Ciao, Jörg
passt Powertec SPT163R auch beim 2H, weil es sind alle außer eben diesem aufgeführt?
Ja, die passen von der Länge auch beim 2H. Der 827er VW Motor ist bei den Zündkabellängen gleich, vom 1,6er beim Golf 1+2 / Jetta 1+2, Golf 3, Corrado usw.
Im link sind ja auch die entsprechenden Zündkabellängen nochmal angegeben...kann man so mit den orig. Zündkabel in Punkto Länge auch wunderbar vergleichen.
Der Verteiler sitzt bei all diesen Motoren an der gleichen Stelle unten links im Motorblock und die Höhe / ( Kabel- ) Länge bis zum Zylinderkopf ist im Prinzip ( bis auf 15mm mehr beim Hochblock, z.B. Golf 3 GTI ) auch die gleiche...kannst also kaufen.
Natürlich läuft ein 2H auch mit den W7DC / WR7DC wie ab Werk von VW verbaut. Und jeder soll das verbauen was er persönlich für richtig oder gut hält an Teilen...keine Frage.
Ich möchte meine Empfehlung zu den etwas "kühleren" Zündkerzen mit 6er Wärmewert aber auch gerne begründen:
Zum einen haben wir in Europa mittlerweile sehr heiße Lufttemperaturen im Sommer ( 35° und mehr über längere Zeit ) . Und die angesaugte Luft beim 2H ist auch immer recht warm ( geringere Luftdichte - weniger Sauerstoff - schlechtere Verbrennung - höhere Klopfneigung ), erst recht halt an heißen Sommertagen . Dann haben Motoren mit entsprechend Laufleistung, ich spreche hier von 180.000 km und mehr, und dem entsprechenden Alter ( 30 Jahre+ ) fast immer ein verkalktes bzw ein teilweise verkalktes Kühlsystem ( Wasserkühler, Rohrleitungen und die Kühlkanäle im Motorblock samt Zylinderkopf ) . Gerade am hitzemäßig hochbelasteten Zylinderkopf hockt in den kleinen Kühlwassernischen im Zylinderkopfinneren meist richtig dick der Kalk. Wie heftig das teilweise in Punkto "Verkalkung" ist, habe ich selbst an aufgeschnittenen ( defekten ) Zylinderköpfen gesehen.
Heißt, dem Motor wird so weitaus wärmer als in Neuzustand...in allen Belangen. Weil eben eine Kalkschicht sozusagen isoliert und somit viel schlechter die Wärme abtransportieren tut.
Dazu kommen noch Ölkohleablagerungen im Brennraum und an den Ventilen. Dies beeinträchtigt wiederum ebenfalls eine gute Füllung und somit innere Kühlung.
Und genau deshalb eben besser "kühlere" Zündkerzen beim Gebrauchtmotor mit entsprechend Laufleistung und Alter. Weil eine kühlere Zündkerze die Verbrennungshitze besser/schneller an den Zylinderkopf abführt.
Und eine Zündkerze ohne Widerstand "R" begünstigt durch einen kräftigeren Zündfunken ein besseres/schnelleres durchbrennen des Kraftstoff-Luftgemisches. Daraus resultiert ein ruhigerer Motorlauf und eben auch weniger Klopfneigung.
So führen viele kleine Verbesserungen ( kühlere Zündkerzen, entkalken des Kühlsystemes, Mehrstrahl-Einspritzdüsen, Zündungsoptimierung usw ) zu einem insgesamt besseren Ergebniß in Punkto Laufkultur, Verbrauch, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ! 
Was ist da jetzt der Unterschied?
Zum einen hat die Zündkerze einen Widerstand drin, zu erkennen am Buchstaben "R" nach dem W.
Und weil in den Zubehör- bzw Serienzündkabel schon rund 5 K-Ohm Widerstand verbaut sind, benötigt man nicht auch noch Zündkerzen mit unnötig Widerstand
Ich bevorzuge mittlerweile Zündkabel mit nur 1 Kilo-Ohm Widerstand, wie die Zündkabel von Powertec. Ist aber KEIN Muss !
Und die Zahl "7" zeigt den Wärmewert an. Heißt, bei NGK wäre eine Zündkerze mit Wärmewert "7" etwas kühler als eine Zündkerze mit Wärmewert "6" .
Und jetzt kommts: Bei Bosch und Beru ist das mit dem Wärmewert nähmlich genau umgekehrt. Hier bedeutet eine höhere Zahl eine "heißere" Zündkerze !!!
Kühlere Zündkerzen sind ratsam bzw ein Muss bei einem getunten Motor und/oder mehr Verdichtung und mit ( noch ) mehr Vorzündung.
Hi Mario.
Respekt...eine sehr gute Idee mit dem Ansaugkonus .
Schön wenn es hier doch noch den ein oder anderen User gibt, der sich so intensiv mit der Technik am 2H beschäftigt und Ideen hat...klasse !!!
Frage von Radio Eriwan, weshalb die Zündspule erneuern
Weil man Teile der Zündung nach gut 30 Jahren auch gerne mal erneuern kann und somit auch einem möglichen Liegenbleiben vorbeugt.
Zudem korridieren auch an der Zündspule gerne mal die Kontakte und eine neue Zündspule kostet im Prinzip "peanuts" .
welcher immer zeitnah und vor allem mit richtig gutem Wissen meine Fragen beantwortet!
Vielen Dank, gerne .
...das geht momentan auch nur deshalb so zeitnah weil ich wegen einer üblen Rückengeschichte beruflich z.Zt. außer Gefecht bin !!!
Den Leerlauf nach dem CO Wert am Endrohr einzustellen ist für ein 30 Jahre altes Auto suboptimal.
Da geb ich Dir recht. Nur leider machen/messen das so die Werkstätten und schon gar nicht der TÜV ( ..."es zählt was hinten rauskommt" ... ) . Zudem brauchts dazu auch eine entsprechende Sonde zum messen am CO-Entnahmerohr.
Zum einstellen, zum TÜV-Termin und zum zulassen/anmelden genügt ja erstmal die von mir genannte Prozedur wenn alles soweit passt.
Dann sollte der 2H sowieso erstmal ein paar hundert km gefahren und auch mal bei Vollast "durchgeblasen" werden...danach kann man nochmal am CO-Entnahmerohr prüfen, sofern ein Betrieb eine entsprechende Sonde hat.
Und im Zweifelsfalle schaut man sich auch mal die Farbe und Zustand einer Zündkerze an. So mache ich das schon routinemäßig seit Jahren und ziehe daraus im Groben meine Schlüsse.
Okay, ich hab die Zündkabel von Bosch genommen, taugen die was?
ja, die kannst natürlich auch nehmen.
Zündspule würde ich die NGK 48343 nehmen, passt die?
ja, die passt.
Wenn es da sonst keine Unterschiede zur Bosch W6DC gibt, würde ich da nach Preis und Verfügbarkeit gehen.
Zündverteilerkappe und Finger sind von Beru, das okay oder?
ja, auch ok.
Der Wärmewert der Zündkerzen ist der gleiche, von daher hast die Auswahl.
Zum unsauberen Leerlauf:
Wenn Du alle Zündkomponenten erneuert hast und er läuft immer noch etwas holprig, dann sollte man noch den CO-Wert überprüfen, die Zündeinstellung und den Leerlauf.
Zündung auf 8° vor OT einstellen, den CO-Wert am Tester Richtung oberste Toleranzgrenze einstellen ( 0,25 - 0,28 Vol.% ) und den Leerlauf final auf 900 U/min...dann sollte das passen.
