...ist wirklich schwer, hier zu 100% einen gerissenen Krümmer anhand vom Leerlauf zu indentifizieren.
Genaue Gewissheit findest nur, wenn Du den Krümmer abbaust und in der Hand hälst.
Tausch jetzt erstmal den blauen Sensor aus, dann sieht man weiter. Bei solch einer Fehlersuche immer eins nach dem anderen prüfen, ggf. ersetzen und dann weiterschauen...ansonsten dreht man sich halt schnell im Kreis.
Und wildes Teiletauschen muß auch nicht unbedingt sein.
Originale Gummis mit einem Strapsband sichern.
Bei unserem ehemaligen Rallyefahrzeug haben wir die Auspuffgummis immer mit einer Schlinge aus Schweißdraht "gesichert" . Genauso hab ich das anfangs auch an meinem Slalom-GTI gemacht, später dann aber auf PU-Gummis umgerüstet.
Wie klingt und äußert sich ein Riss im Abgaskrümmer?
Das ergibt solche flappende Geräusche, die mit steigender Last ( ergo mehr Abgase/Abgasdruck ) lauter werden.
Zudem zieht es durch den Riss Nebenluft in den Abgasstrang VOR der Lambdasonde. Heißt, der Motor fettet an weil die Lambdasonde so/dadurch ein zu mageres Gemisch feststellt.
Wenn der Krümmer an Deinem 2H einen Riss hat, dann verbaue am besten einen Fächerkrümmer als Alternative. Dieser Gusskrümmer am 2H Motor ist zum einen ein extremer und ungünstiger Wärmespeicher und zum anderen durch die sehr ungünstige Abgasführung eine ordentliche Drossel !
Mit Fächerkrümmer läuft der 2H Motor deutlich spritziger und drehfreudiger und als positiver Nebebeffekt spart er so auch noch Sprit weil eben mehr Drehmoment & Leistung bei rauskommt !
Im Bereich der Abgasanlage sind sog. V Band Schellen die bessere Wahl und bei den Auspuffgummis habe ich welche von Mercedes verbaut, die niemals reißen können weil eine Kette vergossen ist.
Alternativ kann man die Gummis von Powersprint oder Powerflex nehmen, die halten auch sehr lange:
Der Verteiler, wenn Nockenwelle und Kurbelwelle auf OT. Die Kerzen sind schwarz verrußt. Also läuft der Motor zu fett.
Ja, kein Wunder das der zu fett läuft, die Zündung steht auf zu spät !!!
Wenn KW und NW auf OT stehen, so muß der Verteilerfinger ca. 5mm im Uhrzeigersinn weiter stehen, also rechts von der Kerbe. Das entspricht ca. 8° vor OT.
Stell das mal bei stehendem Motor so ein und Du wirst sehen, der läuft danach viel sauberer/runder.
Anbei ein Bild wie es richtig ist:
Siehe Bild 3/4/5 und vor allem Bild 6 !
Zündkerzen (NGK), Verteilerfinger und Kappe ausgetauscht. Die letzten beiden Teile waren vorher von Bosch und sahen verschlissen aus, jetzt Beru. Qualität scheint OK zu sein. Auf jeden Fall läuft er irgendwie spritziger.
Ich weiß nicht, aber es fühlt sich definitiv viel runder an beim Fahren.
Die Zündkomponenten werden sehr oft vernachlässigt...leider ! Haben jedoch eine Menge zu leisten und deshalb sollten die auch regelmäßig erneuert werden. Eine neue Zündung wirkt oft "Wunder"...
Motor fühlte sich währenddessen "weicher" an. Ich vermute Einbildung.
Nein, ist keine Einbildung sondern Fakt.
Und dann habe ich gestern nochmal auf den Mittelschalldämpfer eingekloppt mit nem Fäustel. Im Mittelschalldämpfer scheint jeweils ein Rohr rein und eins raus zu gehen. In der Mitte sind sie wohl beide befestigt in einem runden Halter. Sieht man irgendwie auch ein wenig am Blech des Dämpfers. Auf jedenfall rasselt es dort. Hat es schonmal, damals habe ich dort ne Delle reingehauen und dann war wieder Ruhe. Das habe ich jetzt wieder gemacht weil es wieder anfing zu rasseln.
Der MSD ist bei allen Modellen/Motoren ein reiner Absorber.
Wenn Du gute Qualität zu einem fairen Preis möchtest, nimm die Classic Line Anlage von NOVUS, die ist aus Edelstahl und zudem noch recht passgenau.
Habt Ihr da Empfehlungen, Hersteller etc., welche man bedenkenlos verbauen kann?
Entweder original VW oder Herth&Bus und Vemo.
Und wo bekomm ich einen großen Satz Einstellplättchen fürs Ventilspiel her?
Wo es einen großen Satz Einstellplättchen heute noch gibt, wenn es den überhaupt noch gibt, weiß ich leider auch nicht.
Einzeln gibt es jedoch alle benötigten Stärken.
Der Leerlauf lässt sich einstellen, wenn man bei warmem Motor den blauen Geber absteckt und dann an der Standgasschraube dreht.
Bei abgestecktem blauen geber Standgas auf 1100 U/min einregeln an der Standgasschraube hinten an der Drosselklappe, dann sollte er mit wieder aufgestecktem blauen Geber im Leerlauf mit ca. 900 U/min ruhig und stabil laufen.
Der Zylinderkopf bekommt neue Ventilführungen. Nach den der Kopf geplant und gereinigt wurde hab ich gemerkt wie ausgeschlagen die eigentlich sind.
Wenn das dann auch getan ist ist an dem Motor eigentlich alles an Verschleißteilen neu gemacht.
Bevor Du den Kopf wieder zusammenbaust, wirst Du noch an der Zylinderkopfbank bei den Vertiefungen von den mech. Stößeln durch abfräsen noch ein wenig Platz schaffen müssen für die 290° Nockenwelle. Ansonsten kann die nicht frei drehen und stößt mit den Nocken dort an !
Ich hoffe mal, der TK hat Dir die Nockenwelle schon geliefert.
Wenn Du die Sportnockenwelle probeweise einsetzt, siehst was ich meine. Zum wegfräsen nimmst am besten einen Hartmetall-Frässtift und einen Luftschleifer.
Erst wenn das gemacht ist, würde ich den Rest machen wie neu Führungen einpressen lassen, Zusammenbau etc.
..hier ein paar links zu den Teilen, wenn nötig:
Leerlaufschraube neu mit Dichtung:
Tülle/Dichtung KW-Entlüftungsventil Ventildeckel:
Und falls an Deinem 2H Motor ein Kaltlaufregler eingebaut ist...auch diese Schläuche rundum alle prüfen !
Servus und willkommen hier !
Wie avopmap schon beschrieben hat, erstmal alle Unterdruckschläuche auf Undichtigkeit prüfen oder noch besser gleich alle erneuern...das ist sozusagen "Pfennigskram" und dann hast Du diese Fehlerquelle schonmal beseitigt für die nächsten Jahre !
Die Leerlaufschraube hat eine O-Ringdichtung, die reißt sehr gerne und dort wird dann ebenfalls Falschluft gezogen mit dem Ergebniß, der Motor sägt bzw läuft unrund.
Die Gummitülle oben auf dem Ventildeckel, dort wo das schwarze "Ufo" für die KW-Entlüftung auf-/eingesteckt wird, auch die wird gerne undicht/rissig...ergo verursacht das ebenfalls unsauberen Leerlauf.
Check jetzt erstma diese 3 Dinge und gib uns dazu Rückmeldung... dann sehen wir weiter...ansonsten dreht man sich schnell im Kreis.
Wie und womit schmieren?
Reinigen mit Bremsenreiniger und anschließend schmieren mit ein wenig WD40.
Achsaufhängung usw. wird erneuert,
Ich empfehle Dir hier die weichen PU Lager von SuperPro !
VW Golf 1 17 - Alle (1974 - 1993) - SuperPro Fahrwerkskomponenten
Der Punkt ist der, weil seit gut 10 Jahren in der EU eine bestimmte Chemikalie/Zusatz im Gummi verboten ist, und genau deshalb halten Gummilager nicht mehr lange bzw sind schnell wieder zerschlissen !
Ich persönlich verwende bzw verbaue nur noch PU Lager mit durchweg positiven Eindrücken/Erfahrungen und habe dazu auch Rückmeldungen von Leuten, denen ich diese Lager empfohlen habe.
Diese PU Lager von SuperPro wechselst Du auch nie wieder, die halten ein Autoleben lang und Probleme mit TÜV usw sind mir bis heute dazu nicht bekannt.
...Deine Entscheidung
Geschätzt wird es wohl Ende Oktober Anfang November noch am besten sein.
Ende Oktober-Anfang November find ich jetzt ebenfalls am besten. Zudem ist am Dienstag, den 02.11. noch ein Feitertag. Für den ein oder anderen heißt das "verlängertes Wochenende" . 
Erstmal "Servus" und willkommen im Club.
4. Fahrwerk verändern, keine Gewindefahrwerk
Beim Thema "Fahrwerk" scheiden sich bekanntlich die Geister !
Wenn Dein Cabrio alltagstauglich bleiben soll, dann nimm Federn mit 35mm bis max. 40mm Tieferlegung und dazu Gadruckdämpfer. Warum besser Gasdruckdämpfer ? Weil diese besser zu den leicht höheren Federraten von Sport- bzw Tieferlegungsfedern "passen" bzw besser damit harmonieren. Ein Öldruckdämpfer ist damit eher überfordert und neigt zu schnellerem Verschleiß !
Eine sehr gute Kombi Feder-Dämpfer sind die Eibach Pro Kit Federn mit 35mm und dazu Stoßdämpfer wie die Bilstein B4 bzw die KYB Excel-G.
Noch einen Hauch sportlicher sind die H&R Federn in Kombi mit den Bilstein B6 bzw Koni gelb und KYB Ultra SR.
Beim Fahrwerktausch IMMER neue Domlager vorne & hinten sowie ein neues Service-Kit ( Staubschutz ) mit verbauen.
Die Vorderachse neu vermessen und lassen und auf etwas sportlichere Werte einstellen, damit das alles schön miteinander harmoniert...Einstellwerte kann ich Dir dazu geben wenn erwünscht bzw wenn es soweit ist.
An Kosten mußt Du rechnen mit ca. 200-400 für die Stoßdämpfer, 120-150 Euro für den Federnsatz, 35-45 Euro für die Domlager v&h und ca. 70-90 Euro für die Achsvermessung/Einstellung.
Gutes Gelingen
Nicht fahrbereit weil er vermutet dass der Kabelbaum Fehlerhaft ist.
Laut Auskunft/Anzeige ist dieses Cabrio auch Bj. `83. Heißt, um die Digifant zum laufen zu bringen muß man auch auf die neue ZE umstricken...zumindest den Motorkabelbaum.
Verbessert/korrigiert mich, wenn ich da falsch liege...aber so ist es zumindest bei Golf 2 / Jetta 2 ab 08.1988.
Und wie hier bereits erwähnt, fehlt es dazu noch an weiteren wichtigen Teilen !
Insofern finde ich den Golf, ohne ihn genau gesehen zu haben, schlichtweg zu teuer.
Was mich jetzt etwas stutzig macht: da steht auf mineralöl-Basis.
Ich bin mir sicher, die wissen schon was sie da herstellen.
daß
das 2-Taktöl vollsythetisch sein sollte.
Bei Fahrzeugen mit geregeltem Kat bist aber mit Vollsynthetik IMMER auf der sicheren Seite...weil es eben rückstandsfrei verbrennt bei der dünnen 100:1 Mischung !
Ich hatte ja erwähnt, das 2-Takt-Roller seit ende der 90er Jahre fast alle schon ungeregelte Katalysatoren im Auspuff haben. Wir/ich hatten desöfteren bei defekten Serienauspuffanlagen von Rollern mit Kat die Dinger aufgeschnitten mit dem Ergebniß, daß die Auspüffe die überwiegend mit 2-Taktöl auf Mineralölbasis gefahren wurden, deutlich zugesetzter waren mit Ölkohle ! Die mit Sythetiköl jedoch eher nicht !
Und genau deshalb sag ich vollsythetisches 2-Taktöl !
...ja klasse !
Ein schickes ( Ruhrpott- ) Grüppchen und ein toller Saisonausklang bei schönem Wetter würd ich mal sagen...hat was .
Und wie immer ist bei euch der Grill nicht weit bzw schon obligatorisch. "Hauptsach gudd gess" sagt man dazu im Saarland...hahaha.
...und zuletzt noch die Motorsportfahrzeuge...unter anderem ein echter Audi Sportquattro S1:
