Beiträge von stahlwerk

    Aber .... Ein neu gemachter Motor muss eigentlich mit jedem Öl .... Auch einem 0W30 Schmierwasser... Ausreichend Öldruck bringen.

    Warum man in den letzten 30 Jahren zu immer "dünneren" Motorölen bei immer moderneren PKW tendiert, sind die immer besseren und feineren Toleranzen und Maße im Motorenbau aufgrund immer präziseren und besseren Bearbeitungsprozessen/ -maschinen. Engere Maße und engere Toleranzen ergibt weniger Spiel zwischen den sich reibenden Teilen...ergo kann man "dünneres" Motorenöl fahren ! Desweiteren wurden gleichzeitig die Motorenöle immer mehr weiterentwickelt und haben sich enorm verbessert ( Additivpakete ) .

    Deshalb kann man auch einen, mit neuen und modernen Bearbeitungsmaschinen ( bohren/honen ) frisch revidierten und alten 827er VW Motor durchaus mit modernen und "dünneren" Motrölen fahren.


    Ich hatte bisher Empfehlungen bekommen, einfach die G60 Ölpumpe zu fahren

    ...was auch im Prinzip gut ist ! Weil mehr Fördermenge und mehr bzw stabileren Öldruck, gleichzeitig auch weniger Öltemperatur...immer vorrausgesetzt der Motor ist gesund/i.O.


    Also für mich ist Folgendes Fakt: Irgendwo geht hier massiv Öldruck verloren...nur wo, das ist die schwierige Frage.

    Vor dem ersten Start ziehe ich immer die Einspritzventile ab und lass ihn etwas drehen, bis er Öldruck hat, der Öldruck-Zeiger ist vor dem ersten Start ordentlich ausgeschlagen.

    Ich empfehle Dir, hier erstmal den Ölkreislauf Pumpe - Ölfilterflansch zu entlüften !

    Man füllt vor dem ersten durchdrehen des Motors mit einer großen Spritze in die Steigleitung im Motorblock ( dort wo der Filterflansch angeschraubt ist ) soviel Motoröl ein bis es oben ansteht. Dann erst den Filterflansch montieren, den Ölfilter mit ein wenig Motoröl füllen vorm anschrauben und danach erst durchdrehen mit dem Anlasser

    Das gewährleistet SOFORTIGEN Öldruck ohne Verzögerung.

    Ein weiterer Schritt ist, die Dichtfläche Ölpumpe - Oberseite zum Motorblock vor dem anschrauben der Ölpumpe ein wenig plan zu schleifen mit einem Schleifblock. So liegt die "Dichtfläche" der Ölpumpe sauberer am Block an...auch hier geht gerne Öldruck verloren.


    Mein nächster Schritt wird vermutlich sein, die Dbilas 272° Nocke durch die originale zu tauschen,

    Wenn die Lagerstellen i.O. sind, ist das eigentlich unnötig. Du kannst jedoch mal die Lagerstellen der Nockenwelle auf Verschleißmaß prüfen....Toleranzwerte finden sich dazu im web bzw in diversen Werkstattbüchern von VAG.

    10W60

    Dieses Motoröl ist eigentlich nichts für Straßenmotoren ! Die Heißvisco ist hierfür zu hoch mit 60....ergo nutzt man sowas in Sport- bzw Rennmotoren ( Stichwort "höheres Kolbenspiel" ! ).

    Ich nutze seit Jahren das Total Quartz Racing in 10W50....das ist absolut ausreichend und bietet enorme Reserven im Hochsommer bei hoher Belastung, wie flotte AB-Fahrten oder bei steilen und flotten Landstraßen-Bergauffahrten. Ölverlust hat der PF-Motor praktisch null, Öldruck kalt über 5 bar, auch im Leerlauf die ersten paar Minuten...warm gute 1 bar im Leerlauf und 2,5-4,5 bar im Fahrbetrieb je nach Öltemperatur und Drehzahl...jedoch NIE unter 2 bar bisher.

    Gemssen am Zylinderkopf wohlgemerkt, da liegen unten am Ölfilterflansch noch gute 0,8 bis 1 bar mehr Öldruck an.


    Beim Thema "Motoröl" scheiden sich ja bekanntlich seit Jahrzehnten die Geister und nicht jedes Motoröl taugt was im entsprechenden Motor...hier hilft auch mal ein Blick in die Datenblätter des jeweiligen Motoröles ein gutes Stück weiter !

    BI-SE 9 : Hast noch ein wenig probiert in Punkto Leerlaufverhalten beim 2EH ...läuft der Motor mittlerweile im Leerlauf etwas runder/besser ?

    Ein bisschen sägen/ploppen wird der Motor mit der 272er Nockenwelle immer, da kommst nicht drumrum...das macht mein PF auch trotz guter/gelungener Einstellung.

    Der 2H benötigt Einspritzdüsen vom Typ EV1.

    Ob es für den Zylinderkopf des 2H andere Einsätze gibt für die Düsen vom Typ EV6 gibt weiß ich nicht.


    Hier der Unterschied:

    BOSCH EV Typformeln – Düsenklinik


    Überhaupt sind beim 2H Motor Mehrstrahldüsen vom Typ EV1 gegenüber den serienmäßigen Einstrahldüsen von Vorteil weil diese deutlich besser zerstäuben...ergo Kraftstoffersparniß, weniger Klopfneigung und zudem einen leichten Kühleffekt.

    Ich fahre in meinem PF Motor ( baugleich 2H ! ) seit jahren Düsen vom Opel Calibra 16V ( Motortyp X20XEV ) mit Nummer GM 90411552.

    Ich stehe auch vor den Entscheidung, das HR 40540-4 zu kaufen.
    Ich habe Angst, dass er zu tief wird.

    Nimm besser das Eibach Pro-Kit mit 35/35mm und dazu Gasdruck Dämpfer von Bilstein, KYB oder Sachs. Dazu neue Domlager v+h, Achse vermessen und neu einstellen und gut. Das Eibach Pro-Kit ist zudem sensibler und nicht ganz so straff wie die H&R Federn.

    Aufschlußreiche Fotos von den Eibach Federn mit den KYB Dämpfern mit vorher-nachher Vergleich findest hier:


    Zuerst mußt Du hierbei bedenken, ein Motor mit 2000ccm zieht mehr Unterdruck als ein Motor mit "nur" 1800ccm...auch im Leerlauf !

    ich vermute auch mal, Du nutzt weiterhin den LMM vom 2H Motor ? Diese sind von der Federvorspannung der Luftklappe des LMM unter dem schwarzen Deckel ab Werk für den jeweiligen Motor ( hier auf einen Unterdruck von 1800ccm ) kalibriert. Diese kann man z.B. um einen Zahn entspannen .

    Desweiteren benötigten 200ccm mehr Hubraum mehr Benzin-Luft Gemisch, auch im Leerlauf.


    Stell die Zündung erstmal auf 8° vor OT ein und dann machst einen neue CO - Einstellung. Stell den Motor auf ca. 0,25 bis 0,28 Vol.% CO bei erhöhtem Leerlauf, in Kombination CO - Einstellschraube mit Leerlaufeinstellschraube. Danach auf 900 U/min Leerlaufdrehzahl an der Drosselklappe einregeln.

    Man kann auch ein 1,5mm großes Loch in die kleine Scheibe der Drosselklappe bohren um den Leerlauf zu stabilisieren weil man das benötigte Luftvolumen nur mit der Leerlaufeinstellschraube an der Drosselklappe nicht mehr hin bekommt.

    Dann sollte man möglichst immer ein einstellbares NW-Rad nutzen um die Nockenwelle korrekt nach Vorgabe ( Nockenwellendaten auf dem Datenblatt der NW ) einmessen zu können. Das sind ebenfalls Grundvorraussetzungen für stabilen Leerlauf !


    Mach das mal zuerst mit dem einmessen der NW und einstellen von Zündung und CO, dann sehen wir weiter.

    Vielen Dank für das rege Interesse an der Tour !

    Ich habe mir die grobe Route vor kurzem auch persönlich angeschaut bzw bin sie abgefahren.

    Daher halte ich eine maximale Teilnehmerzahl von 15 Autos für absolut nötig aufgrund der Verkehrsbedingungen und des Verkehrsaufkommen am Wochenende und den etwaigen "freien Plätzen" zum parken/halten für Pausen...diese beliebte Ausflugsgegend ist halt gerade am Wochenende und erst recht bei gutem Wetter sehr stark frequentiert, insbesondere duch Touristen und viele Zweiradfahrer !


    Wetter vorrausgesetzt, sonst lohnt sich der weite Weg für uns nicht.

    Genau, das hatte ich auch zu Anfangs schon erwähnt bzw das ist wohl bei jedem Teilnehmer die Hauptbedingung...wer macht schon gerne bei Wind & Regen mit einem Cabrio einen Ausflug...eher niemand.

    aber ich habe jetzt so festgestellt das er hinten etwas runter hängt, und das sieht nicht so schön aus was kann man dagegen machen.

    ...dagegen helfen z.B. neue Domlagergummis hinten. Die alten sind meist plattgedrückt und rissig/porös. Alternativ PU Domlager, da drückt sich nix mehr platt:

    Golf 1 Domlager PU Hinterachse rot - PU-Lager.de DER Onlineshop für F, 17,00 €
    PU-Lager PU Buchsen Polyurethan Lager Querlenkerlager Stabilager Hinterachslager GTI VR6 1,8t R32 Getriebelager Golf 1 Domlager rot
    www.eima-electronics.de



    Unser Cabrio fährt sich nach 18 Jahren in unserer Hand mittlerweile schwammig. Auch klappert es im Bereich der Domlager, wenn ich eine Querfuge oder die Garagenschwelle überfahre. Daher möchte ich das Fahrwerk am Stück tauschen. Ziel ist ein bequemes Fahrwerk auf Serienhöhe das ich nicht eintragen muss. Wo gibt es sowas als qualitativ hochwertiges Rundum-sorglos-Paket, denn ich möchte nicht lange Sachen zusammen suchen, sondern rein rauf runter raus, so sollte dras laufen.

    Ohne Eintragungen und seriennah, ohne sprich Tieferlegungs- bzw Sportfedern bleibt Dir nur der Zubehörmarkt. Hier findest alles an relevanten Teilen:


    https://www.daparto.de/Antrieb-Achsen-Federung-Raeder/VW-Golf-I-Cabrio-155/3-391b6229-1144


    Domlager nimmst von Sachs oder Lemförder, bei den Stoßdämpfer am besten Gasdruck von Bilstein, Sachs oder KYB, neue Federn von Lesjöfors, Monroe oder KYB.

    Ich würde auch mal noch alle Fahrwerklager ( Querlenker, Stabi und Hinterachse ) in Augenschein nehmen und ggf. erneuern...anschließend die Achsen neu vermessen und einstellen. Dann sollte er wieder vernünftig fahren ohne klappern/poltern.

    interessant, was so alles als "relaxte" Musik gilt.

    Oh ja, bei solch einer Musik läßt sichs auch wunderbar am Golf schrauben. Da nimmt man so manch ärgerliches Gewurstel wie abgerissene Schrauben, widerspenstige Gelenke und festgefressene Lager deutlich entspannter...lach !

    ...so, es geht mal noch ein wenig heftiger...auf das sich das üble Wetter bald verzieht...lach !!!


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