So zum anstehenden Saisonstart habe ich mir noch etwas gegönnt und das originale Lenkrad beledern lassen.
Ist richtig gut geworden zu einem guten Preis.
Vielen Dank an meinlenkrad.de für die super Arbeit kann ich nur weiterempfehlen.
Beiträge von schrauber030
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Grundsätzlich passiert dem Tank nichts solange er bei längerer Standzeit randvoll abgestellt wird.
Ich habe meinen neuen Tank trotzdem innen versiegelt.
Dazu habe ich den Tank an meinen guten DDR Betonmischer gebunden und dann eine Dose hiervon eingefüllt.
Das ganze hab ich dann bei 30 Grad in der Sonne, eine gute Stunde drehen lassen, bis die Versiegelung gleichmäßig überall verteilt war und nicht mehr gelaufen ist. Hat erstaunlich gut funktioniert.
Nur die ganzen Löcher im Tank musst du verschließen.
Das einzige was bei mir nicht so richtig gut funktioniert hat ist, dass die Schwallklappe am Einlass durch die Versiegelung jetzt leider schwergängig ist. Hab sie nun komplett geöffnet und gut.
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Ich muss dazu sagen das ich noch keine neue VW Welle gekauft habe, aber bei allen Herstellern bei denen ich bisher neue Wellen gekauft habe waren diese komplett fertig bearbeitet.
Beispielsweise bei MB, Kia, Opel....
Es muss nur das passende Lagerschalenmaß ermittelt werden bzw ist dieses bei einigen Hersteller bereits auf der Welle vermerkt. Z.b. in Form von Farbmarkierungen oder Codes.
Macht ja auch Sinn, denn die Wellen kommen in der Regel aus der Motorproduktion und da kann ich mir schwer vorstellen, dass bei der Bandproduktion erst die Welle bei jedem Motor vermessen oder gar fertig bearbeitet werden muss.
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Ja wie gesagt durchaus möglich allerdings egal weil die Batterien ja trotzdem gut sind meiner Erfahrung nach.
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In allen meinen "alten Autos" habe ich efb's verbaut. Gerade dort kann ich bisher noch keine Ausfälle verzeichnen.
In meinem Smart ist die EFB seit 2017 verbaut und musste trotz extremer Kurzstrecke noch nie extern geladen werden. Der Wagen fährt fast immer strecken unter 5 km. Lima 60A bei 55 AH EFB.
Im Golf die ist aktuell im 3. Betriebsjahr. Das Auto steht allerdings viel.... Nur ca 3000km im Jahr wird er gefahren.
Bisher auch nicht mal zwischen Ab und Anmeldung geladen. Nur alle 2 Monate mal für 10 Minuten im Leerlauf laufen lassen.
In meinem T4 ist eine die ist bestimmt schon 8 Jahre alt. War durch extreme Standzeiten schon X mal komplett tot. Trotzdem läuft sie noch und ist, wenn geladen, auch kraftvoll.
So macht jeder seine Erfahrungen.
Ich kaufe die von Repstar (Wessels und Müller) sollen angeblich bei Varta produziert werden. Sagt zumindest der Verkaufsleiter keine Ahnung ob das wirklich stimmt. Die Batterien jedenfalls sind gut.
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Du musst dich nicht verteidigen. Ich respektiere bzw bewundere alles was du in deinen jungen Jahren bisher an dem Auto gemacht und erreicht hast absolut! Nicht das meine Aussage falsch verstanden wird. Ich wollte damit lediglich sagen das ICH die Federn nicht mehr verbauen würde wobei die "Hart & Rumplich" Federn ja auch keine original Substanz mehr sind bzw nie gewesen sind.
Nicht mehr und nicht weniger wollte ich damit sagen
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Ja wie gesagt ich habe da mittlerweile ne andere Einstellung zu.
Was es neu in guter Qualität gibt baue ich neu ein in den Golf , zumindest wenn ich es sowieso in der Hand habe.
Oder ich überhole das Altteil in Neuzustand.
In Hendrik's alter war ich da auch noch anders.
Da habe ich komplette VR6 Motorumbauten gemacht ohne auch nur eine neue Dichtung gekauft zu haben.
Die Kisten sind alle gefahren aber hatten halt auch eine entsprechende Ausfallquote.
Immerhin waren die Teile auch damals (2008 rum) schon 15 Jahre alt und älter.
Man war halt noch jung und brauchte das Geld... Ach nee man hatte ja keins 😄 ist alles ins Auto und dessen Reparaturen geflossen.
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Wie gesagt auf die AGM trifft diese Aussage zu.
Die EFB Batterie verhält sich was die Ladeschlussspannung angeht identisch zu einer normalen Bleisäure Batterie.
Um es genau zu sagen ist eine EFB Batterie eine normale Bleisäure Batterie bei der lediglich das Elektrolyt durch Additive und andere Maßnahmen stabilisiert wird.
Sie neigen daher weniger zum sulfatieren
Insbesondere wenn sie nicht komplett voll geladen sind.
Daher ist der Generator hier nicht zu berücksichtigen.
Für ein Fahrzeug das regelmäßig gefahren wird mag das nicht notwendig sein.
Bei Oldtimern die viel stehen und wenig fahren kann es eine Alternative sein unabhängig von der Stärke des Generators.
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Na ja bei meinem 7 Gti ist nach 8 Wochen Corona Standzeit auch eine EFB Batterie defekt gewesen ...Für eine EFB bekomme 2 normale Batterien damit fahre ich min 12 Jahre...ist eine kaufmänische Entscheidung für mich ...hängt eh immer an der Ladung im Winter ...
Also bei unserem Lieferanten liegen die Unterschiede zwischen efb und 0815 Batterie bei rund 20%.
Der doppelte Preis wäre dann eine AGM.
Das auch eine EFB Batterie die Physik nicht austricksen kann ist klar.
Moderne Fahrzeuge mit Keyless und co brauchen halt einfach mehr im Stand.
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Schon ein paar Tage her aber eventuell hilft es jemandem.
Ich verbaue mittlerweile in Autos ohne AGM Ladekurve ausschließlich EFB Batterien.
Diese sind Zyklenfester und kommen trotzdem mit analogem Laderegler gut zurecht.
Auch die Entladetiefe ist besser als bei normalen Batterien.
Dazu sind sie billiger als AGM Batterien gleicher Größe.
Entwickelt wurden diese Batterien für Fahrzeuge mit dynamischer Ladekurve welche oftmals den Ladestand bei 80% halten um modernen Abgasrichtlinien gerecht zu werden. Ideal für den Oldtimer der nicht permanent am Ladegerät hängt.
Trotzdem vertragen sie kurzzeitig bis zu 15v Ladespannung.
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Ist halt bei Federn immer schwer einzuschätzen.
Ich habe schon welche gehabt die nicht mal so stark angefressen waren und gebrochen sind. Und eben welche die komplett vergammelt waren und trotzdem halten.
Deine Entscheidung bist ja noch jung und hast Spaß dabei.
Ich habe es früher ähnlich gemacht und bin auch oft damit gut gefahren.
Allerdings ist es halt auch oft nicht lange gut gegangen und man hatte doppelte Arbeit. Eine Sache der Abwägung. Du machst das schon 👍
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Gibt's sogar noch neue von 😉
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Naja klar das ist noch alte Ware die eventuell etwas stabiler ist als heute das Zeug. Trotzdem würde ich die nicht mehr einbauen.
Klar wenn sie verbaut sind fahren bis eine bricht. Aber wenn das Geraffel auf der Werkbank liegt wieder einbauen?
Meins wäre das nicht.
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Willst du die Federn echt mit dem ganzen russischen Chrom wieder einbauen?
Sowas kostet doch neu nicht die Welt.
Ich würde die nicht mehr einbauen.
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Gibts was neues ist ja schon paar Tage alt der Thread?
Mal ne ganz blöde Frage.
Ist es möglich das nicht der motorseitige Kabelsatz defekt ist sondern der fahrzeugseitige Hauptkabelbaum?
Das würde a den Kabelbaum Preis erklären und b die Arbeitszeit zumindest ein bisschen.
Ich meine 50 Stunden sind trotzdem Utopie aber 10-20 Stunde sind beim Hauptkabelbaum durchaus realistisch.
Trotzdem ist die Werkstatt hier in der Pflicht das Thema mit der Versicherung und dem Gutachter zu klären und nicht der Kunde.
Zumindest wenn eine ordentliche Abtretungserklärung am Reparaturbeginn erstellt wurde.
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Grundsätzlich schon aber ich möchte den Wagen soweit möglich ausschließlich mit original Teilen von VAG modifizieren. Bzw Teilen in OE Qualität und Optik.
Einzige Ausnahmen bisher sind die Felgen wobei ich auch da aktuell wieder die originalen Avus Felgen verbaut habe.
Und die Wischerarme von der alten S Klasse weil die schwarzen originalen einfach nicht schön sind.
Der 22er HBZ ist auf dem Weg zu mir und ich denke der Druck sollte dann ok sein.
Originale Stabis sind ebenfalls bestellt.
Da muss ich nur mit dem Hosenrohr und dem U Kat schauen wie ich das möglichst original und passend bekomme.
Das wird momentan sehr eng.
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Heute habe ich mal wieder etwas gebastelt.
#16v Bremse
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Korrekt da ich ja diese Saison noch fahren wollte hab ich einen Block zum Aufbauen gekauft.
Klar hätte ich auch den originalen Motor mit passender Hardware versehen können um auf die 1-10er Verdichtung zu kommen und die 1.8l.
Das ist ja immer das schöne am VW Baukasten.
Hätte ich vorher gewusst was am alten Motor defekt war hätte ich ihn auch nicht mehr gefahren. Ich mache die Tage mal Bilder vom Kolben. Hab ich so an einem solchen Motor noch nicht gesehen.
@RE Motor, der Motor hatte einen Kopfdichtungsschaden. Ich habe damals erst altes Öl und dann Wasser abgelassen. Aber die Nockenwelle hatte tatsächlich keinen Schaden genommen. Das andere Kopfbild ist die gleiche Welle nach dem polieren.
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Ja ich habe deine Doku schon gelesen aber spätestens beim Radlauf dem Loch in der Seitenwand und den fehlenden Endspitzen hinten wäre mir die Lust echt vergangen.
Aber gut deiner ist ja auch noch ein paar Jahre mehr gelaufen und vermutlich auch im Winter. Respekt an dieser Stelle für deine Ausdauer.
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Das macht aber als Fehler eben keinen Sinn, da die Plusleitung aus den Zuleitung + für die Motoren ausgebunden wird. Das aber nicht zentral, sondern für jeden Fensterhebermotor an anderer Stelle. Masse ebenfalls. Und wenn da das gesamte Potential fehlen würde, dürften die auch bei Komfort nicht funktionieren.
Bei einem kann ich mir das vorstellen, aber bei allen? Daher auch die Frage nach der Idee, ich hatte beim betrachten nämlich keine. Maximal den Türkontakt, wenn der den Steuergeräten sagt, ey, du hast keine Klemme 30 und ich habe ausgelöst, deswegen darfst du dich nicht bewegen. Macht aber keinen Sinn, da sie ja runterfahren.
Ja genau das wäre mein Ansatz.
Am Schalter liegen wie du sagst plus und minus an.
Der Schalter schaltet eins von beiden durch zum Steuergerät welches dann hoch oder runter fahren lässt.
Die Sicherung kann es richtig nicht sein sonst hätte der Motor keine Versorgung.
Es sind zwar alle Plus-Versorgungen dezentral angeschlossen aber trotzdem sind alle Plus-Versorgungen miteinander verbunden da sie eben allesamt in ein und dem selben Sicherungskreis liegen.
Es muss ja nicht immer ein Kabelbruch sein. Ein Kurzschluss mit Übergangswiederstand kommt ebenfalls in Frage.
Ich würde jetzt als aller erstes an irgendeinem EFH Schalter die Potenziale bei Last prüfen.
Sprich bei Betätigung des Schalters in die richtung hoch wo nix passiert.
Dann muss von Plus gegen Karosserie Masse ein voller 12v Pegel anliegen das gleiche gilt für Plus gegen Masse am EFH Schalter.
Eventuell sind es ja in einer der Messung nur 6 oder 7 V weil ein Türsteuergerät defekt ist, eine marode Steckverbindung ect. das Potenzial auf Masse zieht oder ähnliches.
Strom geht im Fehlerfall manchmal komische Wege die einem schwer vorstellbar sind.
Irgendwas in die Richtung wird es sein vermute ich.
Ich würde in jedem Fall erstmal die Potenziale am Schalter unter Last prüfen.
Ich bin mir sehr sicher das man bei dieser Prüfung zumindest eine Abnormalität messen müsste. Eigentlich ist die Schaltung ja sehr simpel.
Wenn da was fehlt könnte man dann z.b. eine Tür nach der anderen abklemmen um den Fehler weiter einzugrenzen.
