Beiträge von Herbie53

Hat von euch schon jemand den Riemen für die Servolenkung auf Flachriemen bzw. Rippenriemen umgerüstet?

Ab und an Quitscht der Riemen bei Volleinschlag. Das kann denke ich mit einem Flachriemen effektiv behoben werden!?

Zitat von Onestone

Herbie53 : Ich verstehe nicht inwiefern der Hallgeber die Ursache sein kann wenn der Fehler mit laufendem Lühlerlüfter zusammenhängt??? Als temperaturabhängige Verursache komen eher Lambda und blauer Fühler in Frage.

Ganz einfach, wenn der Lüfter kommt haben alle Bauteile am Motor eine gewisse Temperatur erreicht. So auch der Zündverteiler samt Hallgeber. Gemessen haben wir um die 80 grad am Zündverteiler. Bei dieser Temperatur konnten wir den Fehler mehrfach reproduzieren. Wenn wir dann den Zündverteiler mit Druckluft gekühlt haben, hat der Spuk mit schlechtem Motorlauf wieder aufgehört. Daraus schließe ich auf einen Temperaturabhängigen Defekt am Hallgeber. Auch möglich ist ein defektes Gleitlager am Zündverteiler was zur Überhitzung führt. Das kann ich nach dem Ausbau noch nachtragen...

Mit Lambdasonden und blauen Gebern kann ich mittlerweile Handel betreiben

Nach mittlerweile problemlos 500 gefahrenen Einfahrkilometern fing mein Sporti gestern wieder an zu mucken.

Hatte einen Termin zur Achsvermessung und Überprüfung der Einstellparameter für den Motor => CO, Leerlauf und Zündung.

Die erste Abgasmessung haben wir nach Kat gemacht. Soweit alles Okay, die Werte waren anfangs sehr gut.

Wir wollten dann gerade die Sonde aus dem Auspuff nehmen um eine Messung vor Kat zu machen.

Dazu kam es aber nicht weil der Motor plötzlich anfing extrem unsauber zu laufen. CO lag bei 12%. An weitere Einstell und Prüfarbeiten war nicht zu denken, der Fokus richtete sich nunmehr auf die Fehlersuche.

Aufgrund der Historie war guter Rat erst mal teuer. Alles aber auch wirklich alles wurde in der Vergangenheit geprüft, getauscht und ausgeschlossen.

Wir haben erst mal eine Kaffeepause mit etwas Brainstorming eingelegt, um zu irgendeinem Ansatz zu kommen.

Dabei fiel der Fokus dann auf den Zündverteiler. Das ist die einzige Komponente die während der ganzen Odyssee nicht genauer betrachtet wurde.

Gesagt getan. Motor nach der Pause gestartet und, tata, er lief wieder sauber als wäre nichts gewesen.

Also haben wir den Motor im Stand eine Weile laufen lassen, um zu schauen ob das Problem wieder auftritt.

Kurz nachdem der Kühlerlüfter einsetzte ging das Gerappel und die Stinkerei direkt wieder los.

Schlussfolgerung daraus war ein Temperaturabhängiges Problem. Da wir zuvor beschlossen hatten den Zündverteiler in den Fokus zu nehmen, haben wir diesen dann auch direkt noch während dem Gerappel mit Druckluft gekühlt. Und siehe da, die Abgaswerte besserten sich, und das Gerappel hörte auf. Ohne Druckluftkühlung stellte sich nach kurzer Zeit das Gerappel reproduzierbar wieder ein.

Als Übeltäter haben wir somit den Hallgeber ausgemacht.

Er macht es mir wirklich nicht einfach mein SPORTI. Ich hoffe die Odyssee ist Jetzt endlich beendet

Kontrolliere mal das Kabel zur Kennzeichenbeleuchtung. Hier gibt es gerne Kabelbrüche. Wäre die einfachste Fehlerquelle von allen.

Und nicht mehr mit stärkeren Sicherungen spielen

Zitat von Benno

Fazit;

neue Sekurit Scheibe von Stahlgruber wurde sofort geliefert, 150€. Passt wie original

Spiegel dank Tip von Mario mit Uhu 2K geklebt, hält

Dichtung von besagter Quelle leider nur Meterware ohne Formecken, so steif dass sie auch nicht auf das Glas montierbar war > geht zurück, alte Dichtung wieder verbaut

Gruss

Benno

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... wenn die Einfüllschraube aufgeht und ersichtlich wird das der Ölstand passt, kann auch davon ausgegangen werden das dein Quietschen mit einem Ölwechsel nicht verschwindet.

An meinem Getriebe ging die Ablaßschraube auch mit bestem Zureden nicht auf.

Die Anleitung kenne ich nicht. An der Getriebeunterseite gibt es eine Schraube mit kleinem Inbus=> Diese Schraube nicht rausdrehen das ist nicht die Ablaßschraube! Die Schraube fixiert den Rückwärtsgang im Getriebe.

Richtig, nach betätigen des Zündschlüssels auf Stufe 2 werden die Pumpen angesteuert. Hier wird dann auch der entsprechende Druck aufgebaut.

Der Kraftstoffdruckregler ist hier nichts anderes als ein Membrangesteuertes Rückschlagventil der den Druck in Railrohr steuert. Das heißt alles >3,0 - 3,5bar wird in den Rücklauf abgegeben.

Bei defektem BDR kann der entsprechende Druck nicht aufgebaut werden weil er direkt wieder über den Rücklauf in den Tank oder unterdruckseitig ins Saugrohr abgegeben wird.

Die Vorförderpumpe bringt nur das nötige Volumen zur "Hauptpumpe" die ca. 5 bar aufbauen soll.

Ob hier in einer der beiden Pumpen ebenfalls ein Rückschlagventil verbaut ist weiß ich nicht.

Ich vermute eher nicht, da der BDR den " Überdruck" der Pumpe ausgleichen soll.

Bei Druckabfall würde ich zuerst bei den Düsen und beim BDR suchen.

Am einfachsten ist es du fängst am vorderen Ende mit der Fehlersuche an

Einspritzleiste samt Einspritzdüsen ziehen und schauen ob es eine bzw. mehrere undichte Düsen gibt. Bei der Gelegenheit kann auch gleich das Spritzbild überprüft und die O Ringe der Düsen getauscht werden.

Originale funktionierende Kraftstoffdruckregler hab ich zwei Stück zum abgeben => bei Interesse PN

Aus der Ferne eine Diagnose zu stellen ist immer schwierig.

Wenn noch kein Ölwechsel gemacht wurde schadet das sicher nicht. Willst du das selbst machen? Schraubererfahrung vorhanden?

Dankeee 🙂

Auch wenn es keine direkte Frage zum Video ist, mich würde interessieren wo es den Gummitopf zu kaufen gibt.

Habe die 2H Einspritzleiste auf der ABK Ansaugbrücke gegen eine ABK Einspritzleiste aus Edelstahl ersetzt. Vorteil ist hier auch das der verbaute Kraftstoffdruckregler im Gegensatz zum 2H Teil günstig zu bekommen ist.

Passende Kraftstoffleitungen habe ich selbst angefertigt.

Mir gefällts

Im eingebauten Zustand

Wenn Radlager und Bremssättel ausgeschlossen sind, und das Geräusch eindeutig vom Getriebe kommt, wirst um einen Ausbau dessen nicht herum kommen.

Was ich auch schon gesehen habe, waren gebrochene Federn von Kupplungsplatten. Wenn sich deren Fragmente in der Kupplungsglocke bewegen, hört sich das auch sehr unschön an und kann zu erheblichen Schäden führen. Die abgebildete Kupplung hatte eine Laufleistung von ca. 40tkm

Hab heute die Bilder der Revision gesichtet. Hier ein Bild meines Instand gesetzten Handschuhfachdeckels. Dieser bleibt nun dank Implantat wieder offen

Ja passt, sollte bei rund 1000 Umdrehungen liegen.

Vorher war eine Reinz verbaut. Die hatte im Bereich über der Nockenelle 2 Dichtlippen und ist eher flach ausgelegt. Die Elring ist in diesem Bereich Keilförmig. Auf dem Bild ist die "alte" Dichtung zu sehen.

Hatte nach der Revision Probleme mit Ölverlust am Ventildeckel. Hauptsächlich im Bereich über der Nockenwelle. Hab jetzt beim örtlichen Teilehändler eine neue bestellt. Diese ist genau im Leckagebereich anders ausgelegt und nun dicht. Offensichtlich gibt es für den 2H abhängig von der Fahrgestellnummer unterschiedliche Dichtungen.

Defekte Radlager sind ausgeschlossen?