Beiträge von gleissy

Zitat von kay_algeciras

Also ganz ehrlich, wer benutzt sein Cabrio im Extremeinsatz? Wer faehrt damit Rennen? Wer extreme Gebirgsstrassen? Selbst wenn die Bremsfluessigkeit so schwarz ist dass man fast Fische drin zuechten kann, besteht im normalen Einsatz kaum Gefahr. Die Korrosionsgeschichte ist natuelrlich wieder ein anderes Kapitel. Wobei unsere alten Goelfe da nicht wirklich empfindlich zu sein scheinen. Im Gegensatz zum z. B. der Touareg1. Ein paar Jahre Bremsfluessigkeit nicht gewechselt und schon reissen die Nippel ab. Zumindest bei meinem R50 nach ca. 4 Jahren.

Scheint das übliche mit den Brembo Alu Sätteln zu sein

Hatte ich am RS3 auch, alle 4 Nippel abgerissen an den vorderen Sätteln. Da lags aber nicht am Wechselintervall der Flüssigkeit.

Mein Motorenbauer, der mir die dann ausgebohrt hat, meinte er hat laufend Porsche Sättel (auch brembo) da zum ausbohren.

Hatte das bei mir mit nem Stück Flachstahl gelöst. Loch gebohrt, passend gebogen, zweites loch gebohrt, fertig. Dann passt es mit dem Winkel.

Ich hatte allerdings die Einspritzleiste von ABK (oder 2E?) verwendet. Die war aus Edelstahl.

Die Problematik sieht bei dir allerdings vergleichbar aus.

Schau mal beim Golf 2 107PS.

Die haben die Lambdasonde auch unten am kat, und das Kabel ist rund 140cm lang.

Nur den stecker musst ggf umpinnen auf den vom 2H. Die sonden selber sind gleich.

Zitat von 16V-Cabrio

Ich habe mein Dach über meinen lokalen Sattler bestellt und durch ihn montieren lassen. Würde ich immer wieder so machen, denn nach der Demontage des alten Verdecks zeigte sich, dass es kleine Rostspuren gab, die erst durch einen Karosseriebauer/Lackierer beseitigt wurden. Ich frage mich, wie man das alles in den paar Stunden, die ein Auto in Osnabrück verbringt, bewerkstelligen würde.

Hatte ich auch schon das eine oder andere Mal gesehen so.

Wenn das nicht so schlimm ist, und nicht ganze Abschnitte der Kante fehlen, kann man das Verdeck problemlos montieren vor Ort, und später Zuhause bevor das Auto zum Lackierer geht, das Seil lösen und aushängen. Die spätere zweite Montage des Seils ist auch bei weitem nicht mehr so schwer wie beim ersten Mal.

An der Messe Friedrichshafen wo das Cabriozentrum einmal im Jahr montiert hatten wir schon den einen oder anderen Fall, wo dann keine Montage möglich war, wegen zu starkem rost.

Auch wenn das Gestänge völlig ausgeschlagen oder verrostet ist, erfolgt keine Montage, sofern nicht entsprechend ersatz aufzutreiben ist. Da wird der Kunde einfach nicht glücklich mit.

Frage dazu an dieser Stelle...

Wie bekommt man denn den Bolzen aus der Tür heraus, wenn die Tür demontiert ist? Nur so kann man dann die neue Scharnierhälfte anbringen. Hatte das bislang immer recht schnell aufgegeben, so fest wie diese Mistdinger sitzen.

Und wers schonmal gemacht hat ... Hats was gebracht? Oder verschleißt hier eher die Scharnierhälfte der Tür.

Unterschätzt das mal nicht mit Kram aus den Staaten. Ich hatte letztes Jahr bei ECS Tuning ne Riemenscheibe und ein paar andere original VAG Kleinteile bestellt, weils die hier nirgends mehr gab.

Das kommt in der Regel mit FedEx, und neben den 70€ Versandkosten werden nochmal separat Zoll und "Bearbeitungsgebühren" für den Zoll in Rechnung gestellt. Die kommt dann ein paar Tage später.

In meinem Fall waren das dann nochmal 70€ 👌

Erstmal Danke für eure Tipps

Der Servoöl Filter wurde mit Sicherheit noch nie getauscht. Gibts das irgendwo als Teil zu kaufen, oder ist das im Behälter integriert? Wenn was gefressen hätte musst man das am Filter ja sehen können.

Das Servoöl ist von 2018.

War mit dem Auto gestern beim Tüv - problemlos bestanden. Haben dort nix gefunden, auch auf der Rüttelplatte nicht, allerdings war das Auto auch warm und ist ne Weile gelaufen.

Ich würde aktuell von den Spurstangenköpfen ausgehen. Ich zieh die mal vom Radträger ab und prüfe das Gelenk.

Traggelenke kamen letztes Jahr neu, ebenso Domlager. Die Feder dreht sich nicht mit, das tut alles wie es soll meine ich.

Moin zusammen,

hab an nem 2H Cabrio hier das Problem, dass die Servolenkung stockt und immer kurz ausfällt, wenn ich etwa 45grad am Lenkrad Links oder Rechts lenke.
Ist man über die "Schwelle" drüber gehts wieder.
Zugleich Knackt oder scharrt es vorne, wenn man über die "Schwelle" lenkt.

Das alles passiert aber nur, wenn der Bock kalt ist.

Riemen habe ich darauf hin neu gemacht und ordentlich gespannt. An dem sollt es nicht liegen.

Es tritt auch kein Keilriemenquietschen auf.
Servoöl ist genug drin.

Die Servopumpe kam 2018 mal neu zusammen mit dem Öl.

Nun die Frage bevor ich mich weiter auf Fehlersuche begebe...

Hatte jemand das Problem schon in ähnlicher Form und kann berichten?

An den Käfer Cabrios gabs auch viel in Holz. Das rottet immer schön alles zusammen.

Denke für deinen Rahmen ist jetzt besonders wichtig, dass du dort auch wieder die originale Dichtmasse (scheibendichtmasse Abtupfbar) einbringst zwischen Dichtung und Stoff. Ansonsten zieht es dir das Wasser über die Klammern direkt ins Holz.

Hoffentlich habt ihr Edelstahlklammern verwendet, das ist original drin gewesen.

Btw: Mit den neuen Kunststoffrahmen vom Cabriozentrum hatte ich bislang noch keine Probleme. Weder mit der Passform, noch damit, dass die Klammern nicht halten

Scheibe montieren mit alter (sauberer!) Dichtung mache ich quasi allein ohne Hilfe.

Wäscheleine und Spüli reichen da völlig.

Am unteren Rand gut ansetzen und mit etwas Druck stecken. Dann innen mit der Leine reinziehen. Nach 2min ist das erledigt.

Bei neuer (original!) Dichtung sollt jemand von außen drücken, sonst bleibt die Scheibe nicht drin am Anfang wenn man die Wäscheleine reinzieht.

Hast du eine neue Dichtung oder die alte verwendet?

Mit neuen Dichtungen, besonders wenn die nicht original sind hatte ich nur Probleme. Der Gummi ist zu dick, zu starr zu unflexibel, als dass der rein geht.

Hab so schon ne Scheibe gesprengt.

Hast du den Dreck und die alte Dichtmasse aus der alten Dichtung entfernt? Das hilft in der Regel.

Tipp fürs nächste mal... Die Scheibenrahmen gibts überholt mit neuem Kunststoff auch beim Cabriozentrum Osnabrück. Den Bedarf das selber zu bauen sehe ich nicht. Aber jetzt wo es schon vertackert ist, ists eh zu spät und man bräuchte wohl eine neue Aussenhaut wenn mans wechseln wollte.

Genau von ihm hab ich nen Chip im G60 inkl Livediagnose aufs Handy. Der Unterschied zu den RS Chips von der Stange sind ist gigantisch. Das Ansprechverhalten und Leistung ist völlig anders.

Bin noch dabei mir was zu bauen, um ein paar Daten aufs MFA Display zu bekommen, inkl Datenlogger.

Die App für's Handy ist zwar okay, aber ich möcht eigentlich nicht das Handy dazu verwenden.

Was das Ding meines Wissens nicht kann ist ne Klopfregelung. Hatte das mal für den G60 verbaut.

Für den Preis ist das dann doch zu teuer, wenn man dann noch einen externen Klopfmonitor braucht und den wie auch immer da anbinden muss. Mit dem Grundsetup hat sichs dann zu dem Zeitpunkt auch erledigt.

Da bist mit nem EMU Classic besser dran mein ich, der hat das alles inkl.

Aber immer auch bedenken, dass das auch noch jemand abstimmen muss, da wirst beim EMU deutlich eher jemand finden.

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Auf dem Display lassen sich die Impulse ablesen.

Wenn man das von Impulse/sek (Hz) nach Impulse/Min umrechnet und dann von 4takt ausgeht (wie ulridos schreibt) hat man die Drehzahl, die der DZM anzeigen sollte.

Hab mir so nen Tachotester da selber gebaut, damit ich Tachos aufm Tisch nach der Reparatur testen kann.

Das Klemme1 Signal ist schon etwas spannend. Hatte mir das aufm Oszi angesehen, um danach nen vergleichbares Signal zu produzieren.

Beim Signal kommt erstmal eine 100V Spitze, danach fällt es auf etwa 30V ab. Und schwingt dann auf 12-15V aus.

Also Vorweg... Ein Rechtecksignalgenerator reicht hier nicht aus. Das was am ehesten ran kommt ist der zündsignalwandler rechteck->kl1 von zmm elektronic. (45-50€)

Wird üblicherweise bei Motorumbau verwendet, wenn die motoren keine klassische Zündspule haben und das Motorsteuergerät das Drehzahlsignal liefert.

Als input reicht dann ein 5V rechtecksignal von so ner 3€ ebay bastelplatine aus dem arduino oder pi bereich.

Was ich damit aber auch nicht zuverlässig hinbekommen habe, ist die Öldruckkontrolle ab 2000u/min zu triggern. Das klappt nur manchmal bei den motometer und sehr zuverlässig bei den VDO tachos. Ich vermute die Box liefert zu wenig strom, damit der Drehzahlmesser auf dem Signalausgang (ZA) bei den motometer Teilen ein ausreichendes Signal für die Öldruckkontrolle liefert.

Zitat von BI-SE 9

Hallo gleissy,

hast Du oder kannst Du von dem Skagen auch mal ein Bild in grün posten? Ich bin am überlegen welches es werden soll und das ist auf Grund der verstellbaren Farbe in die engeren Auswahl gekommen da ich es im dunkeln gerne farblich einheitlich hätte.

Hier ein paar Bilder vom Skagen.

Klanglich kann ich nicht meckern. Bei mir ist das aber eher hauptsache es kommt was raus und hört sich brauchbar an. Nen Konzertsaal wird die Hütte nicht... 😅👍

Man kann aber ein wenig was mit EQ usw drehen im Menü, und höhen/tiefen u.ä anpassen.

Dann hat das Teil auch entsprechend chinch Anschlüsse für endstufen und Sub wer das braucht.

Mehr Details zur Beleuchtung:

Das grün ist im Verhältnis zur Originalbeleuchtung schon sehr grün.

Die Beleuchtung ist immer an und nie aus. Über die Instrumentenbeleuchtung lässt sich zwischen Tag/Nacht Dimmer umschalten. Man kann die Helligkeit für tag/nacht getrennt einstellen.

Grün:

Weiß:

Aus:

Hab kürzlich das Blaupunkt Skagen 400 DAB verbaut.

Das ist schlicht, schwarzer kunststoff, weiße Tastenbeschriftung, 7 farben Beleuchtung.

Wer unbedingt CD braucht, nimmt das Stockholm 400 DAB.

Das Essen 200 DAB gäbs auch noch, das hat allerdings nur weiße Beleuchtung und ist nicht verstellbar. (Bei mir passt es zur weißen Instrumenten- und Schalter Beleuchtung

Die Teile scheinen ziemlich neu zu sein und kaum zu bekommen...

Generell aber nicht so überteuert wie das Bremen SQR46 DAB.

Zitat von stahlwerk

Also die Massekabel sind entweder braun, brau-weiß und/oder braun-schwarz !

Das blaue Kabel ist eigentlich KEINE Masse, muß also eine andere "Aufgabe" haben und ist ergo dort an dem Masse-Schraubterminal am Zylinderkopfdeckel eher fehl am Platze.

Dann geh mal dem dicken Massekabel von der Batterie zur Karosse zum Getriebe nach und schau ob da alles fest ist und auch ausreichend Kontakt gegeben ist...also alles blank ist. Evtl mal Kontaktspray drauf.

Dann gibt es noch vorne links im Fussraum unter der Abdeckung aus Pappe einen Massestern...check das mal noch bitte und ob da auch alle Kontakte gut sitzen.

Zur Zündeinstellung noch einen Anmerk:

Dreh mal KW und NW auf OT. Dann machst den Zündverteilerdeckel runter und auch den Verteilerfinger und nimmst die darunter liegende Plastikkappe runter...V-Finger wieder drauf.

Wenn die KW und die NW korrekt auf OT stehen, so muß der aufgesteckte V-Läufer einen Ticken rechts von der Kerbe am Verteilerrand stehen, das wären dann 6° vor OT...siehe hier Bild 3, 4, 5 und 6

https://techtonicstuning.com/timing.html

Wir müssen jetzt einfach Schritt für Schritt suchen/vorgehen, ansonsten drehen wir uns bei der Suche hier schnell im Kreis !

Alles anzeigen

Zu den Massekabeln... NIcht ganz korrekt.

Das blaue Kabel ist die masseleitung der Lambdasonde.

Korrekt sind alle drei Kabel an der oberen schraube vom seitlichen wasserflansch am Kopf festgeschraubt. Original ist dort eine Doppelschraube, die Ringkabelschuhe mit ner Mutter fixiert.

Aus dem Wiki:

Naja oder halt der Klassiker bei heutigen Werkstätten die keine Ahnung von den Autos haben:

Zündung eingestellt ohne abgestecktem blauen sensor. Dann fährst vermutlich mit nem ZZP 20-26°vOT im leerlauf.

Das auf jeden fall mal checken/reklamieren.

Hatte exakt das Problem so mit nem defekten bzw losem Massekabel, wo auch die Lambdasonde, Tacho und Steuergerät angeklemmt ist. (Seitlich am kopf, bzw Ventildeckel)

Der Fehler trat meist auf wenns trocken und warm war. Bei Regen liefs problemlos.

Dadurch hatte vermutlich das Steuergerät keine saubere Masse (hängt auch an dem Massepunkt)

Hier reichte alles sauber zu machen mit nem schleifpad und wieder festschrauben.